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Avis sur Pete Wells Tosca Cafe

Avis sur Pete Wells Tosca Cafe

Cette semaine, le critique gastronomique du New York Times, Pete Wells, passe en revue le Tosca Cafe à San Francisco, qui a été transformé l'année dernière d'un "bar de plongée emblématique" en un restaurant italien.

"Ils ont soigneusement étayé un intérieur qui avait mariné pendant 94 ans dans de la fumée de cigarette et du cognac renversé, puis ont ajouté une cuisine ouverte qui remplit l'arrière-salle à manger d'odeurs de poulet rôti et de graisse de porc fondue", explique Wells.

Il continue de se remémorer une poignée d'autres restaurants notables précédemment rénovés, certains qui ont été "démolis, négligés ou transformés au point de devenir méconnaissables", ainsi que d'autres qui pourraient l'être bientôt.

"Alain Ducasse est le plus connu de plusieurs chefs français pour avoir réhabilité des bistrots et des cafés parisiens. Avec des ambitions culinaires un peu plus modestes, Keith McNally, Graydon Carter et John DeLucie ont fait quelque chose de similaire avec les saloons et les tavernes du coin qui sont la réponse de New York au bistrot… En 2012, le Locke-Ober Café de Boston ferme ses portes après 137 ans, malgré une tentative de réanimation de la chef Lydia Shire. , ou y ressemble beaucoup ; beaucoup d'accessoires et d'ornements antiques ont disparu."

Quant au Tosca Cafe, "presque tout a été restauré, réparé, renforcé ou subtilement amélioré", explique Wells. "Des couches de fumée de cigarette ont été décollées de la peinture murale de Venise de 1938 de Ted Levy sur le mur du fond, mais les taches de goudron ont été laissées sur le plafond, qui a été recouvert d'un scellant transparent pour empêcher le plâtre de tomber dans les bucatini. Les tables ont été refaites avec du bois. Des chaises et des banquettes en vinyle ont été recouvertes de cuir rouge. Des carreaux de sol en damier ont été rafistolés. De nouveaux boyaux mécaniques ont été construits pour la machine à cappuccino et le juke-box qui joue des opéras 45 tours.

Enfin, Wells loue la nourriture pour ne pas essayer d'être quelque chose qu'elle n'est pas : « J'ai aussi aimé que le menu de Mme Bloomfield et de M. Even n'atteigne pas une version italo-américaine de 1919 de l'authenticité rétro. Leur nourriture est ce que vous voulez. manger aujourd'hui, ce qui signifie que le Tosca Cafe pourrait être là demain."

Pour l'examen complet de Wells, cliquez sur ici.


Pete Wells Genouillères Guy Fieri. Est-ce une nouvelle ère pour les critiques alimentaires ?

Ce n'est pas souvent qu'une critique de restaurant devient un artefact de la culture pop, mais le retrait de Pete Wells dans Le New York Times de la nouvelle place de Guy Fieri à Times Square a fait exactement cela. Wells a écrit sa critique de Guy's American Kitchen & Bar entièrement sous forme de questions. C'est un débat socratique à sens unique qui, au fur et à mesure qu'il se construit, rase complètement la marque de Fieri.

C'est un développement impressionnant, et pas seulement parce que Fieri a longtemps défendu toutes les bites que vous avez jamais détestées, le gars du lycée avec des lunettes de soleil en miroir qui vous a appelé "pépé" ou "bébé". C'est génial car cela pourrait être un tournant pour la critique des restaurants américains, au moment où elle se détourne de la lourdeur et devient amusante. C'est le moment de devenir moderne, comme dans les années 1960, lorsque de jeunes écrivains comme Mimi Sheraton et Nora Ephron ont défié l'oligarchie gastro à double boutonnage de New York.

Les critiques gastronomiques de Londres savent s'amuser et vaincre la prétention. Jay Rayner est un écrivain féroce qui sait ne pas être ennuyeux, ce que la plupart des critiques américains n'ont pas compris. (La plupart des critiques américains écrivent selon une formule qui ressemble à ceci : intro-décor-premier plat-deuxième plat-dessert-liste des vins. Bleh.) Je me souviens d'une critique sauvage et hilarante de Giles Coren il y a une demi-décennie dans Les temps, dans lequel il a refusé de donner l'adresse de l'endroit parce que la nourriture était si épouvantable. Quel éditeur américain laisserait un critique s'en tirer avec ça ?

Certes, Fieri est un cas unique. Mais d'autres critiques de Wells - Talde, disent certainement Mission Chinese Food - ont démontré un désir de rompre avec les conventions. Avec sa chronique Fieri comme déclaration de principe, Wells vient peut-être de libérer une nouvelle génération de critiques gastronomiques américains d'écrire sérieusement sur la nappe.

Photo de Guy Fieri avec le maître brasseur Kelly Taylor du Guy’s American Kitchen & Bar / Facebook


Guy's American Kitchen & Bar

Comment, par exemple, les calamars frits suprêmement malsains et incroyablement bons du Rhode Island - habillés de beurre à l'ail et de piments forts marinés - se sont-ils retrouvés dans votre restaurant sous la forme d'une assiette de calamars pâles et non salés à côté d'un plat de mayonnaise sucrée avec une rumeur lointaine d'épice ?

Comment le traitement noirci et épicé cajun de la Louisiane s'est-il transformé en morceaux fantomatiques de viande blanche non noircie et non épicée dans votre poulet cajun Alfredo?

Comment les nachos, l'un des plats les plus difficiles du canon américain à gâcher, sont-ils devenus si peu aimables ? Pourquoi compléter les chips tortilla avec des nouilles de lasagne frites qui n'ont le goût de rien d'autre que de l'huile ? Pourquoi ne pas enterrer ces croustilles sous une couche bien chaude et nourrissante de fromage fondu et de jalapeños au lieu de les faire baver avec de fines aiguilles de pepperoni et des caillots gris froids de dinde hachée ?

Au fait, voudriez-vous informer notre serveur que lorsque nous avons demandé du chai, il nous a apporté une tasse d'eau chaude ?

Quand vous avez accroché ce panneau à l'entrée qui dit, BIENVENUE À FLAVOR TOWN !, étiez-vous juste en train de jouer avec nos têtes ?

Cela donne-t-il l'impression que tout au Guy's American Kitchen & Bar est immangeable ? Je n'ai pas dit ça, n'est-ce pas ?

Dites-moi, cependant, pourquoi votre cuisine sabote-t-elle même ses plats principaux les plus attrayants avec des accompagnements et des sauces ruineux ? Pourquoi étouffer un assez bon pain de viande de bison dans un glaçage brun sucré sans ressac d'acide ou d'épice ? Pourquoi envoyer à table un poulet rôti farci aux herbes en compagnie de votre insipide variante Rice-a-Roni ?

Pourquoi miner un gros poing de jarret de porc rôti lentement, qui pourrait voler dans de nombreux restaurants du centre-ville si la sauce de style General Tso était un cran moins sucré, avec des morceaux de carottes de forme aléatoire qui combinent un croquant dur, presque cru avec le mort, goût trop cuit des légumes de la cafétéria de l'école ?

C'est comme ça que tu roules à Flavour Town ?

Quelque part dans l'intérieur béant à trois niveaux du Guy's American Kitchen & Bar, y a-t-il un long tunnel réfrigéré que les serveurs doivent traverser pour s'assurer que les frites, déjà molles et imbibées d'huile, sont également servies froides ?

Qu'est-ce qui explique la grande différence entre la recette de sauce à l'âne que vous avez publiée et la sauce à l'âne de votre restaurant ? Pourquoi l'attrait rustique et copieux de la mayonnaise à l'ail rôti a-t-il été remplacé par quelque chose qui a le goût de Miracle Whip avec de l'ail cru émincé ?

Et quand nous entendons les mots Sauce à l'âne, à quelle partie de l'âne devons-nous penser ?

L'ensemble du restaurant est-il une œuvre d'art conceptuel très chère ? L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-elle censée être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ?

Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Avez-vous fini cette boisson bleue?

Oh, et nous n'avons jamais eu nos frites Vegas, ça vous dérangerait de dire à la cuisine que nous n'en avons pas besoin ?


Le restaurant de Gordon Ramsay critiqué par un critique

Un autre critique de restaurant a visé un chef célèbre. Mais cette fois, c'est Gordon Ramsay qui est la cible de son dernier restaurant de Los Angeles, Fat Cow.

Rodell, comme Wells, a choisi de commencer sa critique par une série de questions rhétoriques. « Quand est-ce que Gordon Ramsay m'a finalement perdu ? Était-ce les projets télévisés de plus en plus mauvais et flatteurs ? Était-ce le botox ? Était-ce le nom de son nouveau restaurant de LA, le Fat Cow, ou peut-être le refus stupide de son équipe de relations publiques d'admettre que « grosse vache » était une sorte d'insulte, surtout venant d'un chef britannique ?" écrit Rodell. Alors que la critique n'est pas aussi dure que les questions lancées à Fieri &mdash "Hé, avez-vous essayé cette boisson bleue, celle qui brille comme un déchet nucléaire ? La margarita à la pastèque ? Une idée de pourquoi elle a le goût d'une combinaison de liquide de radiateur et de formaldéhyde ? " &mdash Rodell parvient à tirer quelques coups.

"Comment était le poisson? Qui sait? Tout ce que j'ai pu goûter, c'était du glop", a-t-elle écrit. Pour être juste, Rodell souligne ce que le critique de Fieri n'a pas et mdash l'emplacement pourrait expliquer le type de tarif vendu. Le restaurant Fieri s'adresse à un public de Times Square, pas à un New York Times-en lire un. Le restaurant de Ramsay se trouve dans le centre commercial en plein air de Grove, LA. Le quartier regorge de chaînes de magasins, mais il y a aussi quelques restaurants de qualité. Le principal problème pour Rodell était le prix. Vingt-huit dollars pour un cheeseburger que Rodell a décrit comme « Couvert de fromage cireux, congelé et orangé ». Rodell a également déploré les frites, qui étaient "arrosées d'huile de truffe". Les fans de Ramsay savent qu'il n'aime pas l'huile de truffe. Les Los Angeles Times le blog Daily Dish a rapporté en 2011 que Ramsay avait claqué un concurrent sur Chef cuisinier pour l'utiliser. "L'un des ingrédients les plus piquants et les plus ridicules jamais connus du chef", a déclaré Ramsay. « Je ne peux pas croire que tu viens de faire ça. Je pense que tu viens de mettre ton tablier en feu. Le juge Joe Bastianich a ajouté que l'huile de truffe est "un signe certain de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait". Bastianich est venu à la défense de Fieri sur le Aujourd'hui spectacle après les mots durs de son critique. Parlera-t-il pour Ramsay ?

Contrairement au critique de Fieri, celui-ci a réussi à louer la réputation globale du chef. "Ramsay était le premier chef célèbre qui a refusé de devenir une blague de mercantilisme", écrit Rodell. Mais l'infraction majeure pour Rodell n'était pas les frites recouvertes d'huile de truffe chimique, c'était le prix. Le total de Rodell pour deux après trois cocktails, trois entrées, trois entrées et aucun dessert dépassait 200 $.

Avez-vous été dans l'un des restaurants du chef Gordon Ramsay? Qu'as-tu pensé?


Après avoir attrapé de nombreuses réactions (à la fois justifiées et malavisées) pour leurs navettes, Google expérimente maintenant une nouvelle façon d'amener les travailleurs de San Francisco à Redwood City : en sautant le

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Jay Barmann

Jay C. Barmann est un écrivain de fiction et éditeur Web qui a vécu à San Francisco pendant 19 ans.


Saint-Pétersbourg publie un livre de cuisine avec des recettes de restaurants locaux pour soulager les coronavirus

ST. PETERSBOURG – Manger à l'extérieur n'a plus été le même depuis la pandémie, bien qu'il y ait de bonnes nouvelles pour les gastronomes de la Sunshine City. Un nouveau livre de cuisine aidera bientôt les habitants à recréer des plats emblématiques à la maison, tout en soutenant les restaurants qu'ils aiment.

St. Pete Eats : Un livre de cuisine propose des recettes de plus de 30 restaurants locaux. À partir de vendredi, les livres de cuisine peuvent être achetés pour 20 $ sur stpeteeats.org ou chez les détaillants et restaurants locaux participants.

L'adjointe au maire et administratrice municipale de Saint-Pétersbourg, Kanika Tomalin, s'est associée à plus de 30 restaurants locaux pour créer le livre. St. Pete mange est une continuation de l'initiative Healthy St. Pete Tomalin lancée en 2015, qui vise à apporter une culture d'éducation à la santé et au bien-être à travers la ville.

"Dans ce livre de cuisine, j'ai partagé certaines de mes recettes préférées et j'ai fait appel à l'expertise de certains des meilleurs chefs de St. Pete pour vous offrir une expérience culinaire authentique que l'on ne peut trouver qu'à St. Pete", a déclaré Tomalin dans un communiqué de presse.

"Nous pouvons changer les résultats en matière de santé lorsque nous travaillons ensemble", a déclaré le maire de Saint-Pétersbourg, Rick Kriseman, dans le communiqué. « C'est pourquoi je suis enthousiasmé par ce livre de cuisine. C'est une illustration vibrante que la bonne nourriture et la bonne santé peuvent coexister, en particulier à Saint-Pétersbourg.

Les livres achetés en ligne bénéficieront au Fighting Chance Fund de la ville, un programme de subventions d'urgence lancé pour aider les petites entreprises locales touchées par le coronavirus. Le produit des livres achetés chez les détaillants locaux ira directement à ces entreprises.

Les restaurants participants comprennent :

  • bella brava
  • Bouleau & Vigne
  • Sud de Brooklyn
  • Callaloo
  • Ceviche
  • Datz
  • Dr BBQ
  • Le garage de Ford
  • Fresco's Waterfront Bistro
  • Boutique de bouteilles Hawthorne
  • Intermezzo Coffee & Cocktails
  • Torréfacteurs Kahwa
  • La V
  • La peau de mandarin
  • Croûte Noble
  • Comptoir Pacifique
  • L'atterrissage de Paul
  • Pipo
  • Punky's
  • Mesa rouge
  • Steak Rococo
  • Marché Rollin' Oats et café
  • Blonde de Saïgon
  • Sel de mer
  • Compagnie de thé TeBella
  • La Floribéenne
  • Le bistrot rive gauche
  • Le leurre
  • Le moulin
  • La taverne de Bayboro
  • Poisson trophée

Vous pouvez également trouver le livre chez Asylum Sights & Sounds, Bananas Records Warehouse, Daddy Kool Records, St. Petersburg City Hall, Tombolo Books et Wilson's Book World. La ville a publié une carte avec tous les points de vente :


Après le NYT pans Locol, Jonathan Gold se demande si certains restaurants ne sont pas révisables

Tabitha O'Neal, à gauche, prend une photo de sa mère Delores, au centre, avec le chef Roy Choi avant de dîner au LocoL à Watts.

(Christina House / Pour le temps)

Une enseigne commerciale pour LocoL est en cours d'installation.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Certains des éléments de menu dans la section Yotchays du menu de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Daniel Patterson discute avec Roy Choi dans l'une des zones de préparation des aliments de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Le burger de dinde au barbecue de LocoL. La recette du petit pain est du boulanger Tartine Chad Robertson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Le chef Roy Choi, qui ouvre LocoL, un nouveau fast-food avec le chef Daniel Patterson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Des polaroïds sont accrochés au mur de LocoL, un nouveau fast-food des chefs renommés Roy Choi et Daniel Patterson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Les travailleurs de LocoL préparent les aliments lors d'une ouverture en douceur.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Le Messy Beef Chili Bowl disponible chez LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Richard Tapia, 29 ans, et sa femme, Liliana Gonzalez, 29 ans, de Los Angeles, jettent un coup d'œil à travers les fenêtres moustiquaires pendant qu'ils font la queue pour un repas gratuit à LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Un des desserts disponibles chez LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Pipita Alcala, de Santa Monica, et Jeff Rogers, de Los Angeles, se préparent à goûter la nourriture de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Des photographies d'Evidence, de Peuples Dilatés, ornent les murs de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

LocoL ouvre ses portes lundi dans le quartier Watts de Los Angeles.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Si vous avez prêté attention aux médias alimentaires la semaine dernière, vous avez probablement beaucoup entendu parler de la critique zéro étoile de Pete Wells sur Locol dans le New York Times mercredi dernier, dans laquelle il a comparé le hamburger à quelque chose qu'il avait une fois mangé au camp Boy Scout. La critique portait sur l'emplacement d'Oakland, pas sur le restaurant d'origine à Watts, mais la communauté gastronomique, à la fois à Los Angeles et dans le monde, semblait prendre la critique personnellement.

Les protestations ont éclaté sur les gastroblogs habituels. Les chefs David Chang et Rene Redzepi ont exprimé leur mécontentement via un sous-tweet. Michael Krikorian, qui connaissait certains des employés de Watts Locol à l'époque où il était journaliste de gang (et n'est d'ailleurs pas le petit ami de longue date de Nancy Silverton de Mozza), a écrit un éditorial passionné pour ce journal. L'auteur de Kogi, Roy Choi, qui a cofondé Locol avec le chef de San Francisco Daniel Patterson, a posté une capture d'écran torse nu et renfrognée de la vidéo « I Ain't Mad at Cha » de Tupac sur Instagram, et le symbolisme n'a été perdu pour personne.

Wells n'est pas étranger à la controverse – son pan de Per Se de Thomas Keller a divisé le monde de la nourriture l'été dernier – mais cela semblait différent. Per Se est un restaurant construit autour d'un menu dégustation à 325 $. À Locol, que Choi et Patterson ont conçu pour apporter une cuisine fraîche, saine et peu coûteuse aux types de quartiers parfois appelés « déserts alimentaires », vous pouvez nourrir une douzaine de personnes pour le seul prix du supplément Wagyu de Per Se.

La question n'était pas de savoir comment le Burger de poulet frit à 5 $ de Locol pourrait se comparer aux sandwichs au poulet frit à 9 $ bien meilleurs de Night + Market Song ou de Bakesale Betty d'Oakland. C'est pourquoi le New York Times utilisait sa principale chronique de restaurant pour se plaindre du piment fade à la dinde dans un stand de hamburgers d'Oakland dont le mandat était de nourrir une communauté ayant un accès limité à de bons aliments nutritifs.

Wells est un bon écrivain et un critique irréprochable. S'il disait que la galette de hamburger enrichie de céréales était sèche, la galette était sèche.

Et étant donné: l'original de Watts se trouve dans un quartier avec peu d'alternatives, le restaurant Oakland, que je n'ai pas visité, se trouve dans un pâté de maisons près du centre-ville. La mission de Locol peut être moins évidente lorsque sa salle à manger se trouve à quelques pas de taquerias et d'un Umami Burger. Le contexte est important : je ne sais pas ce que je penserais du restaurant Watts s'il était situé à deux pas d'une brasserie décente.

Mais certains restaurants sont-ils non révisables ? Cela dépend du critique. (Ai-je passé en revue Locol? Je ne l'ai pas.) Wells s'est peut-être concentré sur des restaurants plus conventionnels comme Camino ou Commis lors de son voyage à Oakland, mais à certains égards, Locol est en effet trop important pour être ignoré.

J'ai écrit un article en première page sur l'ouverture de Locol en janvier dernier. Dans Food & Wine le même mois, Kate Krader a écrit "Locol est le meilleur nouveau restaurant de 2016". Des histoires sur le restaurant sont apparues partout, du Rolling Stone au Wall Street Journal en passant par le Daily Coffee News.

Actuellement, Locol se trouve à 58 sur la liste des 101 meilleurs restaurants : la cuisine en vrac et faite à la main m'a plus rappelé les comptoirs-repas qui parsemaient le sud de Los Angeles quand je grandissais dans la région que tout ce que j'ai jamais ramassé en voiture -à travers la fenêtre. C'est l'un des endroits, avec Guelaguetza et Mariscos Jalisco, où j'essaie d'emmener des amis venus de l'extérieur de la ville.

La perspective d'un baron des délices multiculturels comme Choi unissant ses forces au modernisme étoilé Michelin de Patterson est intrigante en termes gastronomiques seulement. Mais alors que vous pourriez imaginer que l'implication de chefs de haut niveau aboutirait à un produit lisse, la nourriture est plus proche de la cuisine familiale décontractée, inspirée par son quartier plutôt que de s'y imposer.

Locol ne sert ni les carottes rôties au café ni les asperges avec de la neige au babeurre préparées par Patterson lorsqu'il dirigeait la cuisine de Coi, ni les quesadillas au blackjack de Kogi et les bols Chubby Pork Belly pour lesquels Choi est connu dans son restaurant Chego de Chinatown. La nourriture est moins une expérience de créativité culinaire qu'une tentative de créer des versions durables, faibles en gras et abordables de plats déjà populaires dans la région qu'elle sert : hamburgers, pizza, chili et salade. Le restaurant est composé de personnes qui vivent dans le quartier, dont très peu travaillaient dans la restauration avant que Locol ne les embauche. Locol remplace moins un fast-food qu'une meilleure version de celui-ci, un endroit avec une ambiance funky mais design, un bol de riz et de verdure pour le prix d'un sac de Cheetos. Choi aime appeler Locol une révolution.

"C'est cool", m'a écrit Wells jeudi. "Mais je vous le dis, s'ils veulent déclencher une révolution, ils doivent faire mieux que ce qu'ils servent à Oakland."

Alors, Locol devrait-il tomber dans la même catégorie que Homeboy Bakery ou Venice's Bread and Roses Café, ou devrait-il être critiqué parce qu'il ne répond pas aux normes de Kogi ou Coi ? C'est une question difficile. À mon avis, Wells n'avait peut-être pas tort, mais il n'était pas généreux.


Partager Toutes les options de partage pour : Les 17 meilleures réactions au retrait 2 étoiles de Per Se dans le New York Times

Le monde aime une bonne critique de restaurant cinglante – surtout lorsque la cible de ladite critique sert le genre de repas de foie gras et de caviar que peu peuvent se permettre. New York Times Hier, le critique gastronomique Pete Wells a rétrogradé le célèbre restaurant new-yorkais Per Se de Thomas Keller de quatre à deux étoiles, et sans surprise, Internet en avait beaucoup à dire.

Faisant écho à bon nombre des sentiments exprimés par le critique de Eater NY Ryan Sutton l'année dernière, Wells a déclaré que la somptueuse destination gastronomique du Time Warner Center « fait partie des pires offres alimentaires de New York ». Certaines des barbes les plus acérées de Wells incluent la prononciation d'un bouillon de champignons "aussi trouble et attrayant que l'eau d'un bang", le renommage du homard trop cuit "gristle of the sea" et la comparaison des friandises gratuites après le dîner avec "le butin qui est distribué après un déjeuner de presse gratuit ."

Le brouhaha a commencé dans la section commentaires de la revue, avec des lecteurs de tout le pays. Alors que quelques-uns semblaient penser que Keller l'avait fait venir, d'autres étaient simplement indignés que des restaurants aussi chers existent :

Pendant ce temps sur Twitter, les réactions allaient de la joie au choc :

Ooooffff cette critique de Per Se est BRUTALE.

– Sandwicherie de Max (@lunchluncheon) 13 janvier 2016

Que Per Se perde non pas une, mais deux étoiles dans sa critique du NYT est la plus grande insulte possible.

– #LegendaryBunny (@MzNikiLz) 13 janvier 2016

AIMEZ les démontages surévalués et surévalués (celui-ci presque aussi bon que Kappo Masa) https://t.co/bDN33FlnUs @pete_wells @nytimes

– Charlotte Lipman (@calipman91) 13 janvier 2016

Y a-t-il un mot allemand spécial pour apprécier la casserole d'un critique d'un restaurant où vous ne pouvez pas vous permettre de manger ? https://t.co/NrOQs6te9W

– Michael Cooper (@coopnytimes) 12 janvier 2016

Un jour, j'espère être décrit comme "grand, hermétique, égoïste, peu généreux" https://t.co/KnXMO1amCv

– Richard Lawson (@rilaws) 12 janvier 2016

Beaucoup ont spéculé sur la façon dont Keller et son équipe réagiraient à la nouvelle :

Thomas Keller aura besoin d'un coup de bang (probablement plusieurs) après avoir lu cette critique de @nytimes pour Per Se par @pete_wells https://t.co/LMT5XcuJBD

– Eddie Lin (@DeepEndDining) 12 janvier 2016

Il y avait aussi quelques blagues sur l'état de l'Union au bon moment :

Je parie que le président Obama n'aborde même pas le fait que Per Se a perdu deux étoiles sur sa montre.

– Jon Lovett (@jonlovett) 13 janvier 2016

Une heure après et @POTUS n'a toujours pas mentionné cette critique de Per Se. #SOTU16

– Robert O. Simonson (@RobertOSimonson) 13 janvier 2016

D'autres se sont demandé ce qui, exactement, rendait Per Se digne des deux étoiles qu'il conservait :

Deux étoiles - "très bien" - ça sent le geste diplomatique. Car ce n'est pas une critique d'un "très bon" restaurant. https://t.co/Oswfj5TC5m

– Todd Pruzan (@toddpruzan) 13 janvier 2016

L'examen du retrait du NYT de Per Se avait besoin d'une phrase expliquant pourquoi il a noté 2 étoiles "très bien" alors que c'était si mauvais. L'éditeur ne fait pas son travail.

– Mimi Sheraton (@mimisheraton) 13 janvier 2016

Et sans surprise, il y a eu beaucoup de plaisanteries faisant référence à la récente (et étonnamment favorable) critique de Wells sur le meilleur restaurant d'exportation de Cancun, la Mecque des fêtes de printemps, Senor Frog's :

Wooooow, on dirait que @pete_wells va dépenser son argent chez Senor Frog à partir de maintenant. #perse #twostars #yikes https://t.co/r0Xhr7YfAP

– Alexandra Romero (@AlexaMRomero) 12 janvier 2016

La critique Per Se de Pete Wells : comment le restaurant 2 étoiles devrait imiter Senor Frog's

– Fredric Hodge (@tetsuomirs) 13 janvier 2016

@davidsunlee J'ai passé un waaaaaayyyyyyy meilleur temps chez Señor Frog qu'à Per Se.

– Kat Kinsman (@kittenwithawhip) 12 janvier 2016

La différence entre Senior Frog's et Per Se est le plaisir, les planches à roulettes et environ 800 $ p/p. https://t.co/bASj5nhTAJ https://t.co/YNWGWqlyle

– Ben Kaminsky (@jaminsky) 12 janvier 2016

L'explosion des sentiments sur Internet est presque aussi bon que celui qui a suivi le retrait de Wells en 2012 du restaurant de Guy Fieri à Times Square – bien qu'il semble douteux que Keller apparaisse au Today Show pour défendre son entreprise, comme Fieri l'a fait.


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