Nouvelles recettes

12 histoires de contenu culinaire à lire dès maintenant Diaporama

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Cleverly Inspired — Toutes les recettes Essoreuse à dîner

Intelligemment inspiré (Soyez inspiré pour être intelligent), croit que la connaissance est pour le partage. Sa mission est de partager un sentiment d'accomplissement, de fierté et un désir de ne jamais cesser d'apprendre avec tous ceux qui lisent son blog. Ici, elle met en évidence l'application Dinner Spinner de All Recipes, une application gratuite et conviviale, facile et qui en vaut la peine.

Connecteurs culinaires — Où boire cette semaine : Aspen, Gisella

Connecteurs culinaires a été lancé en novembre 2008, avec pour mission d'éduquer et de partager le talent culinaire du Colorado, en mettant en valeur ses restaurants, boutiques, chefs, agriculteurs et producteurs. Dans cette pièce, ils nous disent où boire à Aspen, Colorado, découvrant la dégustation de vin "La Dolce Vita" de Gisella.

Prévention RD — Boulettes de boeuf et ricotta

Prévention DR, rédigé par la diététiste Nicole, a été lancé comme un moyen de rester « à jour » en matière de nutrition et de partager ces connaissances avec ses invités. Ayant elle-même surmonté une bataille de perte de poids, son travail est passionné et pertinent, et elle aime sa nouvelle double vie en tant que directrice des services de nutrition dans un petit hôpital local et en tant que blogueuse à domicile, cuisinière et épouse par nuit. Ici, Nicole partage une recette de boulettes de bœuf et de ricotta, et les images sont délicieuses.

Burnt My Fingers — Digesting the Fancy Food Show San Francisco 2013

Je me suis brûlé les doigts, un "gars affamé et assoiffé perpétuellement" originaire de Saratoga Springs, N.Y., pense que "la bonne bouffe ne peut pas être considérée comme acquise". La seule chose qu'il déteste est un repas de routine, et sa quête est de découvrir le nouveau et le délicieux. Ici, il partage des histoires du Fancy Food Show à San Francisco, "étant reparti avec le ventre plein et quelques inspirations..."

Miss... in the Kitchen — Chips de parmesan garnies de bacon, ricotta et marmelade d'orange

Mademoiselle… dans la cuisine, épouse et mère de trois enfants, a lancé sa propre entreprise de sauce barbecue et sait cuisiner pour les cow-boys de l'Ouest. Sa vie dans le Wyoming est pittoresque, mais son désir d'atteindre les gens lui permet d'écrire, de cuisiner et de partager avec le monde. Dans cet article, elle prépare des chips de parmesan garnies de bacon, de ricotta et de marmelade d'orange, une recette que nous adorerions essayer à la maison.

Duo Plats — L'exploration ethnique du Duo : Pérou

Les Plats Duo, un duo autrement connu sous le nom de Chrystal et Amir, deux mangeurs passionnés, cuisiniers expérimentaux et amis d'université basés dans le sud de la Californie, a commencé en 2008 comme une vitrine pour les traditions familiales mixtes, les plats régionaux et les nouvelles saveurs ethniques - faisant à la fois des repas rapides et des festins élaborés. Ici, les deux explorent la cuisine ethnique du Pérou et nous montrent comment préparer un ragoût de quinoa péruvien.

Intendance de la cuisine - Comment faire bouillir un mari (bien manger, dépenser moins)

Intendance de la cuisine se concentre sur la foi, la nourriture et la famille, et essaie d'aider les autres à bien manger, à économiser de l'argent et à être doux avec la Terre, tout en ayant suffisamment de temps à passer avec les personnes dont vous vous souciez. Dans cet article, Kitchen Stewardship revient à l'essentiel et donne des conseils pour bien manger en dépensant moins, notamment dans le domaine des relations.

Remuer et filtrer - Voici, l'épice

Remuer et égoutter (A Cocktail Scratch Pad) est tout au sujet des cocktails. Plus précisément, il s'agit de « recettes, faire pousser des trucs, faire des trucs et boire des trucs » (et être concis). Ici, elle explique comment faire une bonne boisson désaltérante à Los Angeles avec son article "Behold, The Spice".

Care's Kitchen : ufs farcis au fromage bleu Buffalo

La cuisine des soins est une épouse, une mère, une fille, une sœur, une voisine et une amie qui adore cuisiner, divertir, décorer et écrire. Elle n'est pas étrangère aux hauts et aux bas de la vie et embrasse les bons moments qu'elle a, tout en tirant le meilleur parti de la vie si petit temps. Ici, elle devient méridionale et créative, détaillant une recette d'œufs farcis au fromage bleu Buffalo que personne ne devrait manquer.

Aie conscience. Sois humain. Manger — Comment faire des pâtes

Aie conscience. Manger est un blog sur la recherche de l'équilibre des saveurs dans les aliments que nous préparons et mangeons. Soulignant la pleine conscience impliquée dans la recherche de cet équilibre, ils nous rappellent que le processus n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut la peine, et que la nourriture doit être appréciée, partagée et mémorisée. Ici, soyez attentif. Eat explique comment faire des pâtes à partir de rien et comment le faire correctement (sans mal de tête).

Ingredients, Inc. — Parfait au yogourt aux bleuets : sans gluten

Ingrédients, Inc. est un blog d'Alison Lewis, rédactrice en chef et fondatrice de Healthy Travel, un magazine numérique lancé en mars de cette année. Elle a un certain nombre de rôles sur son curriculum vitae, d'auteur de livres de cuisine à porte-parole de la télévision et des médias sociaux à présidente d'Ingrédients, Inc., une société de conseil en médias à Birmingham, Ala. Dans cet article, elle répond aux demandes de plus de petit-déjeuner sans gluten. recettes, fournissant une recette riche en protéines et sans gluten, idéale pour le petit-déjeuner ou une collation l'après-midi.

30A Eats — 723 Whisky Bravo annonce Alan Baltazar comme nouveau chef exécutif : South Walton

30A mange (Prenez une bouchée de la bonne vie) aime la nourriture, "c'est aussi simple que ça." Dans son blog, Susan Benton va au-delà de la surface de la nourriture et vise à mettre en évidence les personnes qui se cachent derrière son existence et à montrer d'où vient la bonne nourriture et où l'on peut se la procurer. Dans cet article, 30A Eats partage l'actualité des restaurants de Floride, avec l'annonce du nouveau chef exécutif du 723 Whisky Bravo Bistro & Bar, Alan Baltazar.


L'influence méconnue du restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls a rempli de couleurs son appartement d'angle à Harlem - des coussins à imprimé léopard parsèment des canapés jaunes et des rideaux aux couleurs de bijoux de ses voyages au Ghana balayent le sol - créant une chaleur qui correspond à l'accueil du chef et restaurateur acclamé. Alors qu'il entre dans sa cuisine, surnommée son "laboratoire", pour préparer quelque chose à manger, la musique classique tour à tour s'apaise et rugit, à propos - son premier acte en tant que baryton lui a valu un Grammy et un Tony pour un enregistrement de la distribution de Porgy et Bess. Smalls, originaire de Spartanburg, en Caroline du Sud, fait remonter ces deux passions aux racines de sa famille là-bas et dans le Lowcountry, ainsi qu'aux recettes côtières patrimoniales sur lesquelles il a grandi.

photo : Justin Bettman

Alors que Smalls, aujourd'hui âgé de soixante-huit ans, parcourait le monde en interprétant des airs dans sa jeunesse, il a commencé à suivre des cours de cuisine et a finalement ouvert sa propre entreprise de restauration. Son premier restaurant, Café Beulah, a fait ses débuts à New York en 1994, et avec lui et chaque ouverture successive (y compris le Cecil, salué comme Écuyer« Meilleur nouveau restaurant en Amérique ») et un livre de cuisine (comme le James Beard Award – accrocher Entre Harlem et le paradis), il a cherché à mettre l'accent sur ce qu'il appelle la cuisine du « Renaissance du Sud » et à défendre les contributions des personnes de la diaspora africaine. En février, Smalls sort son dernier livre de cuisine, Repas, musique et muses : recettes de ma cuisine afro-américaine, et un album passion-projet, Le recueil de chansons afro-américaines, tome I, qui continuent de cimenter son héritage en tant que héros méconnu de la musique, de la nourriture, de la culture et de l'histoire.

Vous avez été appelé un historien culinaire, un conservateur des habitudes alimentaires et un ministre des Affaires sociales. Comment vous définissez-vous?
Je suis un militant culinaire de la diaspora africaine, des personnes de couleur qui ont été essentiellement mises à l'écart et supprimées dans l'histoire de la grande tradition culinaire américaine. Mais au cœur de tout cela, je suis un artiste, un raconteur. J'aime raconter des histoires, peu importe le support.

Cela inclut les histoires de vos ancêtres - les photos d'eux sur votre mur ici à la maison ornaient autrefois les murs du Café Beulah.
Ces gens ont fait de moi qui je suis. C'est ma tante Laura, elle a été mon premier professeur de piano à Spartanburg. Voici mon père – il avait environ douze ans ici, et il essayait de grandir, portant de fausses lunettes. [Des rires.] Pendant des années, notre famille a pensé que nous avions Cherokee dans le sang. Quand j'ai ouvert le Café Beulah, les clients entraient et disaient : « Qui sont ces Juifs ? J'expliquerais que les photos étaient de ma famille. J'ai fait mon ADN - je suis à 30 pour cent juif et zéro nord-américain. Je savais que grand-mère était, du moins je le pensais, indienne, écossaise et africaine. La partie juive a été une grosse surprise, mais l'une des premières synagogues des États-Unis était à Charleston. Soi-disant Smalls est de Smallstein, un marchand juif. L'ADN nous emmène là où nous pensions que nous n'irions jamais.

Chaque centimètre carré de votre appartement est rempli de souvenirs. Quelle pièce avez-vous en tête en ce moment ?
Toni Morrison m'a invité à l'accompagner lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, et comme je venais d'ouvrir le restaurant, je n'ai pas pu m'échapper. Donc, en cadeau, deux semaines plus tard, cette plaque est arrivée. Elle a écrit : « À Alexandre, avec plaisir », car je n'ai pas pu être là. Quand elle est décédée, je l'ai postée sur Instagram, et j'y pense beaucoup ici.

Vous avez ouvert une série de restaurants salués, mais vous avez remporté votre premier James Beard Award en 2018 pour le livre de cuisine Entre Harlem et le paradis, que vous avez coécrit avec votre mentoré, le chef JJ Johnson. Que signifiait cette reconnaissance pour vous ?
Le James Beard Award représente la validation d'une carrière qui a duré plus de trente ans et a été largement ignorée par l'establishment. Pourtant, je ne suis pas entré dans cette profession pour gagner des prix - je l'ai fait parce que j'avais une passion pour cela.

Pourtant, vous voici avec un Grammy, un Tony et un James Beard.
La vie est drôle comme ça ! Je suis passionné par ce que je décide de poursuivre. Même avec l'écriture, ça me vient comme une chanson – si j'ai les deux premiers mots, tout le reste coule juste. J'apporte les mêmes idées, instincts et talents à la nourriture que j'apporte à la musique.

Votre nouveau livre s'écarte de vos livres de cuisine précédents : les aliments réconfortants se trouvent sous « Spirituels » et des plats audacieux comme des poulets frits au four avec de la confiture d'abricots à la moutarde piquante sont répertoriés sous « Divas », avec une liste de lecture qui les accompagne.
Dans [mon premier livre de cuisine] Grâce à la table, je me présentais, et je le faisais dans les bras de mes ancêtres et de l'expérience de grandir. Prenez la recette du pain de viande d'agneau : ma mère disait : « Cachez la moitié de la cuisine, ce garçon met tous les ingrédients dans tout ce qu'il prépare », mais c'était mon processus. Dans Entre Harlem et le paradis, je définissais un concept culinaire que j'avais créé sur la base d'un récit élargi de la cuisine Lowcountry que j'appelle la cuisine « Southern Revival ». Je suis les routes des esclaves, et le parcours des Africains sur les cinq continents, et comment leurs techniques culinaires et leurs ingrédients ont changé la nourriture. Avec Repas, musique et muses, j'en suis au point où je peux enfreindre les règles. Ce livre permet à la musique d'organiser l'expérience culinaire. Aucune des recettes de ce livre n'est un héritage - ce n'est pas la cuisine de votre maman. Je suis plus âgé, j'ai un point de vue, et maintenant je vous le présente.

Cette vue a également informé votre projet musical. Ce qui a servi d'impulsion derrière Le recueil de chansons afro-américaines, tome I?
Ma grande préoccupation était l'extinction des pratiques et de la musique afro-américaines. Le jazz est en train de mourir lentement. Plus effrayante et plus inconfortable pour moi est la mort du Negro Spiritual – le génie créateur des esclaves qui n'étaient pas autorisés à se réunir à moins qu'il ne s'agisse de religion. Cela a reposé sur mon cœur pendant des années, et je me suis demandé ce que je pouvais faire à ce sujet. J'ai donc fait équipe avec deux producteurs extraordinaires, Robert Sadin et Ulysses Owens Jr., et je prends des Negro Spirituals et je leur crée un cadre moderne. Je les sors de l'idiome de l'église gospel et les mets dans un paysage de jazz.


L'influence méconnue du restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls a rempli de couleurs son appartement d'angle à Harlem - des coussins à imprimé léopard parsèment des canapés jaunes et des rideaux aux couleurs de bijoux de ses voyages au Ghana balayent le sol - créant une chaleur qui correspond à l'accueil du chef et restaurateur acclamé. Alors qu'il entre dans sa cuisine, surnommée son "laboratoire", pour préparer quelque chose à manger, la musique classique tour à tour s'apaise et rugit, à propos - son premier acte en tant que baryton lui a valu un Grammy et un Tony pour un enregistrement de la distribution de Porgy et Bess. Smalls, originaire de Spartanburg, en Caroline du Sud, fait remonter ces deux passions aux racines de sa famille là-bas et dans le Lowcountry, ainsi qu'aux recettes côtières patrimoniales sur lesquelles il a grandi.

photo : Justin Bettman

Alors que Smalls, aujourd'hui âgé de soixante-huit ans, parcourait le monde en interprétant des airs dans sa jeunesse, il a commencé à suivre des cours de cuisine et a finalement ouvert sa propre entreprise de restauration. Son premier restaurant, le Café Beulah, a fait ses débuts à New York en 1994, et avec lui et à chaque ouverture successive (y compris le Cecil, salué comme Écuyer« Meilleur nouveau restaurant en Amérique ») et un livre de cuisine (comme le James Beard Award – accrocher Entre Harlem et le paradis), il a cherché à mettre l'accent sur ce qu'il appelle la cuisine du « Renaissance du Sud » et à défendre les contributions des personnes de la diaspora africaine. En février, Smalls sort son dernier livre de cuisine, Repas, musique et muses : recettes de ma cuisine afro-américaine, et un album passion-projet, Le recueil de chansons afro-américaines, tome I, qui continuent de cimenter son héritage en tant que héros méconnu de la musique, de la gastronomie, de la culture et de l'histoire.

Vous avez été appelé un historien culinaire, un conservateur des habitudes alimentaires et un ministre des Affaires sociales. Comment vous définissez-vous?
Je suis un militant culinaire de la diaspora africaine, des personnes de couleur qui ont été essentiellement mises à l'écart et supprimées dans l'histoire de la grande tradition culinaire américaine. Mais au cœur de tout cela, je suis un artiste, un raconteur. J'aime raconter des histoires, peu importe le support.

Cela inclut les histoires de vos ancêtres - les photos d'eux sur votre mur ici à la maison ornaient autrefois les murs du Café Beulah.
Ces gens ont fait de moi qui je suis. C'est ma tante Laura, elle a été mon premier professeur de piano à Spartanburg. Voici mon père – il avait environ douze ans ici, et il essayait de grandir, portant de fausses lunettes. [Des rires.] Pendant des années, notre famille a pensé que nous avions Cherokee dans le sang. Quand j'ai ouvert le Café Beulah, les clients entraient et disaient : « Qui sont ces Juifs ? J'expliquerais que les photos étaient de ma famille. J'ai fait mon ADN - je suis à 30 pour cent juif et zéro nord-américain. Je savais que grand-mère était, du moins je le pensais, indienne, écossaise et africaine. La partie juive a été une grosse surprise, mais l'une des premières synagogues des États-Unis était à Charleston. Soi-disant Smalls est de Smallstein, un marchand juif. L'ADN nous emmène là où nous pensions que nous n'irions jamais.

Chaque centimètre carré de votre appartement est rempli de souvenirs. Quelle pièce avez-vous en tête en ce moment ?
Toni Morrison m'a invité à l'accompagner lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, et comme je venais d'ouvrir le restaurant, je n'ai pas pu m'échapper. Donc, en cadeau, deux semaines plus tard, cette plaque est arrivée. Elle a écrit : « À Alexandre, avec plaisir », car je n'ai pas pu être là. Quand elle est décédée, je l'ai postée sur Instagram, et j'y pense beaucoup ici.

Vous avez ouvert une série de restaurants salués, mais vous avez remporté votre premier James Beard Award en 2018 pour le livre de cuisine Entre Harlem et le paradis, que vous avez coécrit avec votre mentoré, le chef JJ Johnson. Que signifiait cette reconnaissance pour vous ?
Le James Beard Award représente la validation d'une carrière qui a duré plus de trente ans et a été largement ignorée par l'establishment. Pourtant, je ne suis pas entré dans cette profession pour gagner des prix - je l'ai fait parce que j'avais une passion pour cela.

Pourtant, vous voici avec un Grammy, un Tony et un James Beard.
La vie est drôle comme ça ! Je suis passionné par ce que je décide de poursuivre. Même avec l'écriture, ça me vient comme une chanson - si j'ai les deux premiers mots, tout le reste coule juste. J'apporte les mêmes idées, instincts et talents à la nourriture que j'apporte à la musique.

Votre nouveau livre s'écarte de vos livres de cuisine précédents : les aliments réconfortants se trouvent sous « Spirituels » et des plats audacieux comme des poulets frits au four avec de la confiture d'abricots à la moutarde piquante sont répertoriés sous « Divas », avec une liste de lecture qui les accompagne.
Dans [mon premier livre de cuisine] Grâce à la table, je me présentais, et je le faisais dans les bras de mes ancêtres et de l'expérience de grandir. Prenez la recette du pain de viande d'agneau : ma mère disait : « Cachez la moitié de la cuisine, ce garçon met tous les ingrédients dans tout ce qu'il prépare », mais c'était mon processus. Dans Entre Harlem et le paradis, je définissais un concept culinaire que j'avais créé sur la base d'un récit élargi de la cuisine Lowcountry que j'appelle la cuisine « Southern Revival ». Je suis les routes des esclaves, et le parcours des Africains sur les cinq continents, et comment leurs techniques culinaires et leurs ingrédients ont changé la nourriture. Avec Repas, musique et muses, j'en suis au point où je peux enfreindre les règles. Ce livre permet à la musique d'organiser l'expérience culinaire. Aucune des recettes de ce livre n'est un héritage - ce n'est pas la cuisine de votre maman. Je suis plus âgé, j'ai un point de vue, et maintenant je vous le présente.

Cette vue a également informé votre projet musical. Ce qui a servi d'impulsion derrière Le recueil de chansons afro-américaines, tome I?
Ma grande préoccupation était l'extinction des pratiques musicales et des chansons afro-américaines. Le jazz est en train de mourir lentement. Plus effrayante et plus inconfortable pour moi est la mort du Negro Spiritual, le génie créateur des esclaves qui n'étaient pas autorisés à se réunir à moins qu'il ne s'agisse de religion. Cela a reposé sur mon cœur pendant des années, et je me suis demandé ce que je pouvais faire à ce sujet. J'ai donc fait équipe avec deux producteurs extraordinaires, Robert Sadin et Ulysses Owens Jr., et je prends des Negro Spirituals et je leur crée un cadre moderne. Je les sors de l'idiome de l'église gospel et les mets dans un paysage de jazz.


L'influence méconnue du restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls a rempli de couleurs son appartement d'angle à Harlem - des coussins à imprimé léopard parsèment des canapés jaunes et des rideaux aux couleurs de bijoux de ses voyages au Ghana balayent le sol - créant une chaleur qui correspond à l'accueil du chef et restaurateur acclamé. Alors qu'il entre dans sa cuisine, surnommée son "laboratoire", pour préparer quelque chose à manger, la musique classique tour à tour s'apaise et rugit, à propos - son premier acte en tant que baryton lui a valu un Grammy et un Tony pour un enregistrement de la distribution de Porgy et Bess. Smalls, originaire de Spartanburg, en Caroline du Sud, fait remonter ces deux passions aux racines de sa famille là-bas et dans le Lowcountry, ainsi qu'aux recettes côtières patrimoniales sur lesquelles il a grandi.

photo : Justin Bettman

Alors que Smalls, aujourd'hui âgé de soixante-huit ans, parcourait le monde en interprétant des airs dans sa jeunesse, il a commencé à suivre des cours de cuisine et a finalement ouvert sa propre entreprise de restauration. Son premier restaurant, le Café Beulah, a fait ses débuts à New York en 1994, et avec lui et à chaque ouverture successive (y compris le Cecil, salué comme Écuyer« Meilleur nouveau restaurant en Amérique ») et un livre de cuisine (comme le James Beard Award – accrocher Entre Harlem et le paradis), il a cherché à mettre l'accent sur ce qu'il appelle la cuisine du « Renaissance du Sud » et à défendre les contributions des personnes de la diaspora africaine. En février, Smalls sort son dernier livre de cuisine, Repas, musique et muses : recettes de ma cuisine afro-américaine, et un album passion-projet, Le recueil de chansons afro-américaines, tome I, qui continuent de cimenter son héritage en tant que héros méconnu de la musique, de la nourriture, de la culture et de l'histoire.

Vous avez été appelé un historien culinaire, un conservateur des habitudes alimentaires et un ministre des Affaires sociales. Comment vous définissez-vous?
Je suis un militant culinaire pour la diaspora africaine, des personnes de couleur qui ont été essentiellement mises à l'écart et supprimées dans l'histoire de la grande tradition culinaire américaine. Mais au cœur de tout cela, je suis un artiste, un raconteur. J'aime raconter des histoires, peu importe le support.

Cela inclut les histoires de vos ancêtres - les photos d'eux sur votre mur ici à la maison ornaient autrefois les murs du Café Beulah.
Ces gens ont fait de moi qui je suis. C'est ma tante Laura, elle a été mon premier professeur de piano à Spartanburg. Voici mon père – il avait environ douze ans ici, et il essayait de grandir, portant de fausses lunettes. [Des rires.] Pendant des années, notre famille a pensé que nous avions Cherokee dans le sang. Quand j'ai ouvert le Café Beulah, les clients entraient et disaient : « Qui sont ces Juifs ? J'expliquerais que les photos étaient de ma famille. J'ai fait mon ADN - je suis à 30 pour cent juif et zéro nord-américain. Je savais que grand-mère était, du moins je le pensais, indienne, écossaise et africaine. La partie juive a été une grosse surprise, mais l'une des premières synagogues des États-Unis était à Charleston. Soi-disant Smalls est de Smallstein, un marchand juif. L'ADN nous emmène là où nous pensions que nous n'irions jamais.

Chaque centimètre carré de votre appartement est rempli de souvenirs. Quelle pièce avez-vous en tête en ce moment ?
Toni Morrison m'a invité à l'accompagner lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, et comme je venais d'ouvrir le restaurant, je n'ai pas pu m'échapper. Donc, en cadeau, deux semaines plus tard, cette plaque est arrivée. Elle a écrit : « À Alexandre, avec plaisir », car je n'ai pas pu être là. Quand elle est décédée, je l'ai postée sur Instagram, et j'y pense beaucoup ici.

Vous avez ouvert une série de restaurants salués, mais vous avez remporté votre premier James Beard Award en 2018 pour le livre de cuisine Entre Harlem et le paradis, que vous avez coécrit avec votre mentoré, le chef JJ Johnson. Que signifiait cette reconnaissance pour vous ?
Le James Beard Award représente la validation d'une carrière qui a duré plus de trente ans et a été largement ignorée par l'establishment. Pourtant, je ne suis pas entré dans cette profession pour gagner des prix - je l'ai fait parce que j'avais une passion pour cela.

Pourtant, vous voici avec un Grammy, un Tony et un James Beard.
La vie est drôle comme ça ! Je suis passionné par ce que je décide de poursuivre. Même avec l'écriture, ça me vient comme une chanson - si j'ai les deux premiers mots, tout le reste coule juste. J'apporte les mêmes idées, instincts et talents à la nourriture que j'apporte à la musique.

Votre nouveau livre s'écarte de vos livres de cuisine précédents : les aliments réconfortants se trouvent sous « Spirituels » et des plats audacieux comme des poulets frits au four avec de la confiture d'abricots à la moutarde piquante sont répertoriés sous « Divas », avec une liste de lecture qui les accompagne.
Dans [mon premier livre de cuisine] Grâce à la table, je me présentais, et je le faisais dans les bras de mes ancêtres et de l'expérience de grandir. Prenez la recette du pain de viande d'agneau : ma mère disait : « Cachez la moitié de la cuisine, ce garçon met tous les ingrédients dans tout ce qu'il prépare », mais c'était mon processus. Dans Entre Harlem et le paradis, je définissais un concept culinaire que j'avais créé sur la base d'un récit élargi de la cuisine Lowcountry que j'appelle la cuisine « Southern Revival ». Je suis les routes des esclaves, et le parcours des Africains sur les cinq continents, et comment leurs techniques culinaires et leurs ingrédients ont changé la nourriture. Avec Repas, musique et muses, j'en suis au point où je peux enfreindre les règles. Ce livre permet à la musique d'organiser l'expérience culinaire. Aucune des recettes de ce livre n'est un héritage - ce n'est pas la cuisine de votre maman. Je suis plus âgé, j'ai un point de vue, et maintenant je vous le présente.

Cette vue a également informé votre projet musical. Ce qui a servi d'impulsion derrière Le recueil de chansons afro-américaines, tome I?
Ma grande préoccupation était l'extinction des pratiques musicales et des chansons afro-américaines. Le jazz est en train de mourir lentement. Plus effrayante et plus inconfortable pour moi est la mort du Negro Spiritual, le génie créateur des esclaves qui n'étaient pas autorisés à se réunir à moins qu'il ne s'agisse de religion. Cela a reposé sur mon cœur pendant des années, et je me suis demandé ce que je pouvais faire à ce sujet. J'ai donc fait équipe avec deux producteurs extraordinaires, Robert Sadin et Ulysses Owens Jr., et je prends des Negro Spirituals et je leur crée un cadre moderne. Je les sors de l'idiome de l'église gospel et les mets dans un paysage de jazz.


L'influence méconnue du restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls a rempli de couleurs son appartement d'angle à Harlem - des coussins à imprimé léopard parsèment des canapés jaunes et des rideaux aux couleurs de bijoux de ses voyages au Ghana balayent le sol - créant une chaleur qui correspond à l'accueil du chef et restaurateur acclamé. Alors qu'il entre dans sa cuisine, surnommée son "laboratoire", pour préparer quelque chose à manger, la musique classique tour à tour s'apaise et rugit, à propos - son premier acte en tant que baryton lui a valu un Grammy et un Tony pour un enregistrement de la distribution de Porgy et Bess. Smalls, originaire de Spartanburg, en Caroline du Sud, fait remonter ces deux passions aux racines de sa famille là-bas et dans le Lowcountry, ainsi qu'aux recettes côtières patrimoniales sur lesquelles il a grandi.

photo : Justin Bettman

Alors que Smalls, aujourd'hui âgé de soixante-huit ans, parcourait le monde en interprétant des airs dans sa jeunesse, il a commencé à suivre des cours de cuisine et a finalement ouvert sa propre entreprise de restauration. Son premier restaurant, Café Beulah, a fait ses débuts à New York en 1994, et avec lui et chaque ouverture successive (y compris le Cecil, salué comme Écuyer« Meilleur nouveau restaurant en Amérique ») et un livre de cuisine (comme le James Beard Award – accrocher Entre Harlem et le paradis), il a cherché à mettre l'accent sur ce qu'il appelle la cuisine du « Renaissance du Sud » et à défendre les contributions des personnes de la diaspora africaine. En février, Smalls sort son dernier livre de cuisine, Repas, musique et muses : recettes de ma cuisine afro-américaine, et un album passion-projet, Le recueil de chansons afro-américaines, tome I, qui continuent de cimenter son héritage en tant que héros méconnu de la musique, de la nourriture, de la culture et de l'histoire.

Vous avez été appelé un historien culinaire, un conservateur des habitudes alimentaires et un ministre des Affaires sociales. Comment vous définissez-vous?
Je suis un militant culinaire de la diaspora africaine, des personnes de couleur qui ont été essentiellement mises à l'écart et supprimées dans l'histoire de la grande tradition culinaire américaine. Mais au cœur de tout cela, je suis un artiste, un raconteur. J'aime raconter des histoires, peu importe le support.

Cela inclut les histoires de vos ancêtres - les photos d'eux sur votre mur ici à la maison ornaient autrefois les murs du Café Beulah.
Ces gens ont fait de moi qui je suis. C'est ma tante Laura, elle a été mon premier professeur de piano à Spartanburg. Voici mon père – il avait environ douze ans ici, et il essayait de grandir, portant de fausses lunettes. [Des rires.] Pendant des années, notre famille a pensé que nous avions Cherokee dans le sang. Quand j'ai ouvert le Café Beulah, les clients entraient et disaient : « Qui sont ces Juifs ? J'expliquerais que les photos étaient de ma famille. J'ai fait mon ADN - je suis à 30 pour cent juif et zéro nord-américain. Je savais que grand-mère était, du moins je le pensais, indienne, écossaise et africaine. La partie juive a été une grosse surprise, mais l'une des premières synagogues des États-Unis était à Charleston. Soi-disant Smalls est de Smallstein, un marchand juif. L'ADN nous emmène là où nous pensions que nous n'irions jamais.

Chaque centimètre carré de votre appartement est rempli de souvenirs. Quelle pièce avez-vous en tête en ce moment ?
Toni Morrison m'a invité à l'accompagner lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, et comme je venais d'ouvrir le restaurant, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, en cadeau, deux semaines plus tard, cette plaque est arrivée. Elle a écrit : « À Alexandre, avec plaisir », car je n'ai pas pu être là. Quand elle est décédée, je l'ai postée sur Instagram, et j'y pense beaucoup ici.

Vous avez ouvert une série de restaurants salués, mais vous avez remporté votre premier James Beard Award en 2018 pour le livre de cuisine Entre Harlem et le paradis, que vous avez coécrit avec votre mentoré, le chef JJ Johnson. Que signifiait cette reconnaissance pour vous ?
Le James Beard Award représente la validation d'une carrière qui a duré plus de trente ans et a été largement ignorée par l'establishment. Pourtant, je ne suis pas entré dans cette profession pour gagner des prix - je l'ai fait parce que j'avais une passion pour cela.

Pourtant, vous voici avec un Grammy, un Tony et un James Beard.
La vie est drôle comme ça ! Je suis passionné par ce que je décide de poursuivre. Même avec l'écriture, ça me vient comme une chanson – si j'ai les deux premiers mots, tout le reste coule juste. J'apporte les mêmes idées, instincts et talents à la nourriture que j'apporte à la musique.

Votre nouveau livre s'écarte de vos livres de cuisine précédents : les aliments réconfortants se trouvent sous « Spirituels » et des plats audacieux comme des poulets frits au four avec de la confiture d'abricots à la moutarde piquante sont répertoriés sous « Divas », avec une liste de lecture qui les accompagne.
Dans [mon premier livre de cuisine] Grâce à la table, je me présentais, et je le faisais dans les bras de mes ancêtres et de l'expérience de grandir. Prenez la recette du pain de viande d'agneau : ma mère disait : « Cachez la moitié de la cuisine, ce garçon met tous les ingrédients dans tout ce qu'il prépare », mais c'était mon processus. Dans Entre Harlem et le paradis, je définissais un concept culinaire que j'avais créé sur la base d'un récit élargi de la cuisine Lowcountry que j'appelle la cuisine « Southern Revival ». Je suis les routes des esclaves, et le parcours des Africains sur les cinq continents, et comment leurs techniques culinaires et leurs ingrédients ont changé la nourriture. Avec Repas, musique et muses, j'en suis au point où je peux enfreindre les règles. Ce livre permet à la musique d'organiser l'expérience culinaire. Aucune des recettes de ce livre n'est un héritage - ce n'est pas la cuisine de votre maman. Je suis plus âgé, j'ai un point de vue, et maintenant je vous le présente.

Cette vue a également informé votre projet musical. Ce qui a servi d'impulsion derrière Le recueil de chansons afro-américaines, tome I?
Ma grande préoccupation était l'extinction des pratiques de chant et de la musique afro-américaines. Le jazz est en train de mourir lentement. Plus effrayante et plus inconfortable pour moi est la mort du Negro Spiritual – le génie créateur des esclaves qui n'étaient pas autorisés à se réunir à moins qu'il ne s'agisse de religion. Cela a reposé sur mon cœur pendant des années, et je me suis demandé ce que je pouvais faire à ce sujet. J'ai donc fait équipe avec deux producteurs extraordinaires, Robert Sadin et Ulysses Owens Jr., et je prends des Negro Spirituals et je leur crée un cadre moderne. Je les sors de l'idiome de l'église gospel et les mets dans un paysage de jazz.


L'influence méconnue du restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls a rempli son appartement d'angle à Harlem de couleurs - des coussins à imprimé léopard parsèment des canapés jaunes et des rideaux aux couleurs de bijoux de ses voyages au Ghana balayent le sol - créant une chaleur qui correspond à l'accueil du chef et restaurateur acclamé. Alors qu'il entre dans sa cuisine, surnommée son "laboratoire", pour préparer quelque chose à manger, la musique classique tour à tour s'apaise et rugit, à propos - son premier acte en tant que baryton lui a valu un Grammy et un Tony pour un enregistrement de la distribution de Porgy et Bess. Smalls, originaire de Spartanburg, en Caroline du Sud, fait remonter ces deux passions aux racines de sa famille là-bas et dans le Lowcountry, ainsi qu'aux recettes côtières patrimoniales sur lesquelles il a grandi.

photo : Justin Bettman

Alors que Smalls, aujourd'hui âgé de soixante-huit ans, parcourait le monde en interprétant des airs dans sa jeunesse, il a commencé à suivre des cours de cuisine et a finalement ouvert sa propre entreprise de restauration. Son premier restaurant, Café Beulah, a fait ses débuts à New York en 1994, et avec lui et chaque ouverture successive (y compris le Cecil, salué comme Écuyer« Meilleur nouveau restaurant en Amérique ») et un livre de cuisine (comme le James Beard Award – accrocher Entre Harlem et le paradis), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Dans Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Dans Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Dans Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Dans Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Dans Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Dans Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. With Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


Voir la vidéo: Des Mets et des Mots: Pour une histoire culinaire #3 - avec Isabelle Bianquis (Janvier 2022).