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7 jours sur la route du whisky américain

7 jours sur la route du whisky américain

Si vous n'êtes pas un amateur de whisky maintenant, vous le serez après une semaine sur l'American Whiskey Trail. Je sais parce-que ca m'est arrivé.

De toutes les visites de distilleries et dégustations le long du trek, vous tomberez probablement amoureux du bourbon, un spiritueux natif du Kentucky et l'un des rares produits qui, par application légale et classification, n'est fabriqué qu'aux États-Unis. patriotisme sur.

Mais sachez avant de partir : tout le bourbon est du whisky, mais tout le whisky n'est pas du bourbon. Le bourbon doit être composé d'au moins 51 pour cent de maïs, distillé à pas plus de 160 degrés et vieilli dans de nouveaux fûts de chêne calcinés, ce qui lui confère sa couleur brune et son caractère fumé. Le whisky pur doit être âgé d'au moins deux ans; tous les autres au moins quatre, ou ils doivent indiquer leur âge sur l'étiquette.

J'ai entrepris de visiter une série de distilleries principalement de whisky, commençant dans l'ancienne maison de Washington à Alexandria, en Virginie, et continuant à travers les contreforts du milieu du Tennessee et au cœur du pays du bourbon à Louisville, Ky. J'ai laissé une fille mauviette, effrayée pour savourer les bonnes choses dans toute sa splendeur épicée et boisée. Je suis revenue une fille au whisky. Voici la meilleure utilisation de sept jours au pays du whisky américain :

Premier jour : Washington, D.C.

Si vous avez le temps, faites de la capitale nationale votre premier arrêt. Même George Washington aimait le whisky, inaugurant sa distillerie et son moulin à grains de Mount Vernon en 1797. Visitez-le pour voir le whisky fabriqué exactement comme il l'était à l'époque par des distillateurs vêtus de vêtements d'époque. Deux fois par an à des moments imprévus, le seigle original de George Washington est publié pour 85 $ la pinte. Déjeunez au restaurant Mount Vernon Inn avant de faire une visite guidée. Montez à bord d'un avion pour Nashville et enregistrez-vous dans le luxueux hôtel Hutton et dégustez des tomates vertes frites avec de l'aïoli de tigre dans son restaurant, le 1808 Grille.

Jour 2 : Nashville, Tennessee

Arrêtez-vous à la distillerie artisanale Corsair, fondée par deux passionnés de biocarburants en 2008, dans un entrepôt historique du centre-ville. Les dégustations publiques de distillerie sont illégales, alors prenez quelques amis et prenez des dispositions pour une dégustation privée à l'avance. Essayez de petits lots innovants tels que les whiskies de malt Triple Smoke, Oatmeal Stout, Pumpkin Spice Moonshine ou Cocoa Bourbon. Dînez au Jack's Bar-B-Que au centre-ville de Nashville. Ne manquez pas de frapper certains des honkytonks les plus célèbres de Nashville. (Photo gracieuseté de Kayleigh Kulp)


Boisson Mixte Seven et Seven

Le sept et sept (ou 7 et 7) est un whisky highball populaire qui rassemble deux marques de boissons spécifiques. Si vous cherchez une boisson pas chère et rafraîchissante pour l'happy hour qui est incroyablement facile à mélanger, alors cette recette est faite pour vous. Une boisson de retour qui ne se démodera jamais, elle a gagné en popularité dans les années 70, lorsque son whisky signature faisait fureur.

Tout comme le Jack and Coke, le nom vous dit exactement ce qui se passe dans cette boisson mélangée. Il s'agit tout simplement d'un shot de 7 Crown Whiskey de Seagram surmonté de 7-Up. Il n'y a pas de mystère, pas d'ingrédients de fantaisie, et pas de substitutions ou de variations. Lorsque vous commandez un sept et sept au bar, c'est ce que vous obtiendrez.

Même si vous pensez peut-être que c'est trop simple dans le monde des cocktails complexes d'aujourd'hui, il y a un certain attrait qui maintient ce cocktail rétro sous les projecteurs sombres du bar. La combinaison de ce whisky "bien" particulier avec un soda citron-lime commun est plutôt agréable. C'est comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les buveurs continuent de revenir pour plus, et cela ne devrait pas changer.


ITINÉRAIRES OFFICIELS DE LA VILLE PORTE

Ces trois villes sont l'endroit idéal pour commencer votre voyage. Accédez aux plus grandes distilleries du monde. Essayez les plats locaux à base de Bourbon. Découvrez l'histoire derrière chaque bouteille, une gorgée à la fois.

BARDSTOWN

Nichée dans les collines vallonnées du Kentucky se trouve la capitale mondiale du Bourbon et une passerelle officielle vers le Kentucky Bourbon Trail&trade. La tradition de la distillation est profondément ancrée dans la ville historique de Bardstown, une communauté dynamique avec tout le charme d'une petite ville que vous attendez de n'importe quelle ville du Sud. Bourbon, histoire et mets appétissants vous appellent & ndash qu'attendez-vous ? APPRENDRE ENCORE PLUS

LOUISVILLE

Commencez votre aventure Kentucky Bourbon Trail® à Louisville et la ville dont la boisson officielle est le Old Fashioned ! Planifiez à l'avance en réservant vos visites et votre transport à l'avance avec Mint Julep Experiences ou Pegasus Distillery Experiences. Commencez votre voyage au point de départ officiel, le centre d'accueil Kentucky Bourbon Trail® au musée Frazier. Prenez le temps de parcourir leur exposition Spirit of Kentucky & reg Bourbon, prenez-vous en photo dans la salle des bouteilles et cherchez l'entrée secrète du bar clandestin. Demandez au concierge Bourbon utile des informations sur le voyage et partez à l'exploration de Bourbon! APPRENDRE ENCORE PLUS


Whisky d'Elch

Vous pourriez être surpris par la foule au Gasthof Seitz, qui abrite la distillerie de whisky Elch. Dans le village de Thuisbrunn, à environ 32 km de Nuremberg, la brasserie et le restaurant sont bondés par beau temps, grâce à leur emplacement le long du sentier des cinq Seidla, une route multi-brasserie populaire dans la région de Franconie, au nord de la Bavière. Les mardis, vendredis, samedis et dimanches, vous trouverez de grands groupes de cyclistes, de randonneurs, de familles et de soldats américains occasionnels des bases militaires voisines. Des tables en bois ombragées par des frênes et des parasols et bordées de parois rocheuses couvrent la majeure partie de l'espace disponible entre le restaurant et les bâtiments de la brasserie et de la distillerie, ce qui en fait un jardin populaire pour la bière et le whisky.

La plupart des invités viennent ici pour l'excellente Kellerbier de Seitz - une lager ambrée rustique avec beaucoup de morsure de houblon - et des plats traditionnels copieux comme Schäuferla, un rôti d'épaule de porc, servi avec d'énormes boulettes de kloss et de la choucroute. Mais les connaisseurs savent que Seitz distille et vend également l'un des rares whiskies tourbés d'Allemagne, un single malt portant le nom mélodieux de Torf von Dorf, qui signifie « tourbe du village ». Pensez à la place que vous avez dans vos bagages enregistrés pour une bouteille (55 euros) avant d'essayer un échantillon (3,50 euros).

"Nous utilisons en fait de la tourbe allemande", a déclaré Georg Kugler, propriétaire du Gasthof Seitz. « Nous avons une malterie en Belgique, Castle Malting, qui fabrique notre malt de tourbe pour nous. »

L'alcool qui en résulte est or pâle avec un nez complexe de caramel et de tabac de Virginie, suivi de diverses saveurs de tarte aux pommes et de prunes, et une finale douce mais épicée. C'est étonnamment bon, surtout compte tenu de l'expérience relativement courte de la brasserie dans la production de whisky. Bien que le site abrite une taverne et une brasserie depuis la fin du XVIe siècle, Seitz a commencé à distiller du whisky il y a seulement "un peu plus de cinq ans", a déclaré M. Kugler. "Notre bière est principalement vendue localement, mais notre whisky est vendu dans toute l'Allemagne."


RÉGION BLUEGRASS

Le Liban est littéralement le &ldquoheart&rdquo du Kentucky &mdash c&rsquos le centre géographique de l'État de Bluegrass&ndashand un sentier officiel du Kentucky Bourbon Trail&trade. Il y a beaucoup d'histoire dans cette petite ville avec le sentier de la guerre civile et le sentier John Hunt Morgan. Prenez une collation au centre-ville, puis arrêtez-vous à la magnifique distillerie Limestone Branch, membre fondateur du KBT Craft Tour®. 7 e génération Beams &ndash Steve & Paul &ndash vous permettra de goûter à certains de leurs produits primés, notamment le Yellowstone Bourbon et le Minor Case Rye.

Vous avez vu comment le whisky est fabriqué. Vous avez appris à le mélanger dans un cocktail. Mais avez-vous déjà vu les artisans qualifiés plier les douves pour fabriquer les barils, marteler les anneaux et carboniser l'intérieur avec un grand éclat de flamme ? Maintenant vous pouvez! Réservez une visite de tonnellerie à l'Independent Stave Company au Liban et repartez avec l'odeur de notre parfum préféré et de notre chêne carbonisé. (chaussures fermées obligatoires)

Prochaine destination &ndash Danville : le berceau du Kentucky. Profitez de la beauté du Bluegrass en vous promenant dans le centre-ville animé tout en profitant du charme historique d'une petite ville. Faites des réservations à The Still at AMBRAbev pour des plats et des cocktails d'inspiration brésilienne.

Installez-vous dans l'historique Beaumont Inn pour dîner, prendre un verre et vous détendre dans la première colonie du Kentucky. Inscrit au Registre National des Lieux Historiques, le Beaumont compte 31 chambres et propose une délicieuse cuisine du Sud. Ne manquez pas la Old Owl Tavern attenante et sa généreuse sélection de marques de Bourbon. Appelez pour organiser votre propre dégustation de bourbon aubergiste avec le spécialiste de la maison Bourbon, Dixon Dedman.

Si vous accédez à Lexington via Lawrenceburg, passez par Sweet Mash Southern Goods & Spirits pour des cadeaux Bourbon uniques, des accessoires à la mode, des incontournables du sud et une collection de cocktails sélectionnés d'alcools, de vins et de bars incontournables du Kentucky. Ils fabriquent du whisky dans le comté d'Anderson depuis des siècles, et cette ville historique attend de partager leurs secrets intemporels. Si vous vous trouvez juste en haut de la route à Francfort, embarquez sur le bateau Bourbon pour en apprendre davantage sur l'histoire de la région le long de la rivière.

La distillerie Lexington Barrel House, fidèle à son nom, est située dans l'ancienne barrique du complexe de distillerie James E. Pepper qui a fonctionné de 1879 à 1958. Prenez un verre à la taverne Elkhorn attenante et explorez l'ancien quartier de la distillerie, qui abrite également la distillerie James E. Pepper située juste à côté. Après un effort de construction de plusieurs années, la distillerie historique&mdash qui après cinquante ans de négligence était tombée dans un terrible état de délabrement&mdash a été entièrement restaurée et est maintenant prête pour la visite et la dégustation.

Situé dans un complexe récemment rénové qui était autrefois une ancienne boulangerie et familièrement connu sous le nom de "boîte à pain" rdquo, il y a beaucoup à faire lors de la visite de Bluegrass Distillers. Découvrez comment les céréales biologiques et locales font toute la différence dans ce Bourbon unique. Vous pouvez prendre la route sans l'un de leurs mini-gâteaux bundt signature (selon disponibilité).

Paris est composé de kilomètres de collines, de ruisseaux calmes et de certaines des meilleures fermes équestres de pur-sang au monde. Contrairement à son nom, le comté de Bourbon n'abritait pas de distillerie active depuis l'interdiction jusqu'à l'ouverture de la distillerie Hartfield & Co. en 2013. Hartfield & Co. se targue d'utiliser des céréales locales, dont la plupart proviennent de moins de 10 miles de la distillerie. Ne partez pas sans prendre un cocktail à côté chez Prichard & Bail.

Avec son excellent Bourbon, sa cuisine, ses boutiques et ses chevaux, il n'y a pas de meilleur endroit pour accrocher votre chapeau que Lexington. Considérée comme la capitale mondiale du cheval, c'est l'endroit idéal pour se ressourcer pour votre prochain jour d'aventures Bourbon. En parlant de chevaux, si vous voulez découvrir des fermes de pur-sang, nos amis de Horse Country Tours ont un siège VIP avec votre nom dessus. Faites des réservations dans une icône historique de Lexington, The Campbell House, Curio Collection by Hilton et une ferme équestre devenue un hôtel primé. Visitez leur nouvelle taverne Rackhouse et choisissez parmi plus de 300 bourbons et whiskies. Pour une évasion &ldquoartful&rdquo, réservez une chambre au 21c Museum Hotel &ndash en partie boutique-hôtel, en partie musée d'art contemporain et en partie restaurant au cœur du centre-ville de Lexington. Dînez au restaurant Lockbox sur place pour une cuisine mettant en valeur les meilleurs ingrédients de la région, puis rendez-vous au bar pour déguster plus de 60 bourbons et seigles raffinés. Cliquez ici pour des réductions et des offres spéciales via leur Bourbon Passport Club ! Les habitants vous diront que Distilled at The Sire est l'endroit idéal pour un repas romantique et exquis et un Bourbon ou un cocktail de leur longue liste. Vous pouvez quitter le Kentucky sans faire sauter le dessus sur Ale-8-One, la plus ancienne boisson gazeuse survivante du Kentucky avec un coup de gingembre épicé. Les Kentuckiens adorent le boire pur ou le mélanger dans un cocktail.

Avec de charmantes villes comme Midway, Versailles et Millville, le comté de Woodford a la beauté des paysages (et le grand Bourbon) à la pelle. Parcourez les boutiques, dégustez un repas incroyable, visitez un vrai château et sirotez l'esprit natif d'Amérique dans l'un de leurs bons restaurants ou distilleries. Suivez Glenn&rsquos Creek jusqu'à Millville où le restaurant The Stave vous attend pour vous servir de délicieux plats du sud et un cocktail artisanal.

(Notez que la distillerie Wilderness Trail est passée du KBT Craft Tour au Kentucky Bourbon Trail Tour. Vous pouvez toujours faire tamponner votre livre Craft Tour ici et récupérer votre cadeau régional / d'achèvement, mais le tampon n'est plus requis pour l'achèvement.)


Histoire du whisky américain

Les informations ci-dessous ont été republiées avec la permission des auteurs, Gary Regan et Mardee Haidin Regan. Les points de vue et opinions exprimés dans les chapitres de livre suivants sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux du Distilled Spirits Council ou de ses sociétés membres. Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.gazregan.com.

  • L'histoire du whisky américain
  • La recherche du colon pour une boisson décente
  • L'esprit de l'Amérique--Rhum?
  • Les premières années du whisky américain
  • Le whisky et la colonisation des États-Unis
  • La rébellion du whisky
  • Les hommes du whisky du Kentucky
  • Quelques autres hommes de whisky qui sont apparus dans le Kentucky avant 1800
  • Le tout premier whisky bourbon
  • Qui a brûlé les fûts ?
  • Descente de la rivière sur des bateaux plats
  • Mettez-les ensemble et qu'est-ce que vous avez?
  • Les années de formation
  • Qu'y a-t-il dans la bouteille ?
  • Trains et bateaux et un nouveau regard sur les habitudes de consommation
  • Une guerre incivile et ses conséquences
  • Le garçon du Kentucky
  • Reconstruction - du pays
  • Whiskeygate--le conte de l'anneau de whisky infâme
  • Reconstruction de l'industrie du whisky
  • A qui faites-vous confiance ?
  • Collage - Les liens qui unissent
  • Des hymnes à chanter et des haches à manier
  • La pieuse expérience
  • Les années folles (ivres)
  • Le réveil du business du whisky américain
  • Le nouveau deal
  • L'Amérique « s'éclaire »
  • Le whisky à la fin du XXe siècle

L'HISTOIRE DU WHISKY AMÉRICAIN

Les origines du whisky remontent aux moines médiévaux d'Irlande et d'Écosse, mais maintenant, ces deux pays créent leurs propres styles distinctifs de leur esprit natif. C'est ainsi avec le whisky américain - le concept original a peut-être été importé de pays lointains, mais quelque 300 ans plus tard, le whisky américain. est un produit en soi.

Le whisky américain a commencé sa vie comme un spiritueux brut et non vieilli qui avait, comme attribut principal, le pouvoir de stimuler le courage des premiers colons. Et au fil des ans, le whisky est devenu des bourbons, des seigles et des whiskies du Tennessee complexes, corsés et typiquement américains qui, aujourd'hui, sont dégustés par les connaisseurs, sirotés par les grands-mères, rejetés par les barflies et « découverts » par presque tous les Américains. alors qu'il ou elle atteint cet âge magique de vingt et un ans. Le whisky américain, lui, a atteint sa maturité ces dernières années, après avoir passé une adolescence de 300 ans à être façonné par chaque événement majeur qui a affecté son pays d'origine. Et parfois, l'inverse est vrai : le whisky a affecté la nation elle-même.

La fabrication de whisky a été l'une des premières industries artisanales du pays où George Washington a rassemblé pour la première fois des troupes fédérales, et le whisky a accompagné les premiers pionniers alors qu'ils voyageaient vers l'ouest pour explorer de nouveaux territoires. Le whisky était un esprit de discorde pendant la guerre civile et était, en partie, la raison pour laquelle Grant n'a jamais servi un troisième mandat à la Maison Blanche. Le whisky a incité les femmes américaines à mener une croisade qui a conduit à la prohibition et a joué un rôle dans toutes les grandes guerres que cette nation a connues. En bref, là où l'Amérique a été, le whisky américain l'a été aussi - et là où le whisky a voyagé, les Américains ont été influencés par sa présence.

Le Bourbon, en fait, est tellement américain qu'en 1964, le Congrès lui-même l'a reconnu comme « un produit distinctif des États-Unis ». Et bien que le seigle pur et les whiskies du Tennessee n'aient pas obtenu un honneur aussi prestigieux, ils ont eux aussi parcouru les mêmes sentiers poussiéreux qui ont conduit aux autoroutes d'aujourd'hui et sont aussi typiquement américains que n'importe quel whisky bourbon.

Lorsque les premiers immigrants sont arrivés sur ce continent, leur amour pour l'alcool sous presque toutes ses formes a conduit à une chaîne d'événements qui a culminé avec la création de whiskies américains distinctifs. En retraçant la soif que les colons voulaient étancher, nous pouvons retracer le développement du whisky américain depuis les premiers jours des colons en Virginie et en Nouvelle-Angleterre jusqu'à aujourd'hui. De plus, nous pouvons retracer la création du bourbon et du whisky du Tennessee jusqu'à leurs racines mêmes - une opportunité rare lorsqu'il s'agit de nourriture ou de boisson.

La recherche du colon pour une boisson décente

La bière était probablement le premier type de boisson alcoolisée produite dans les premières colonies de Jamestown et Plymouth. Les premiers colons ont apporté avec eux une grande quantité de bière et de spiritueux d'Angleterre, mais lorsque leurs réserves ont diminué, ils n'ont eu d'autre choix que de brasser leur propre bière, en utilisant tous les ingrédients à portée de main. Au début des années 1620, les colons de Virginie brassaient de la bière qui, selon eux, les « rattraperait » jusqu'à ce qu'ils s'habituent à l'eau. Le capitaine James Thorpe, missionnaire en Virginie à l'époque, écrivit à des amis à Londres qu'il avait appris à faire une boisson à base de maïs indien qui était si bonne qu'il la préférait parfois à la bière anglaise. Thorpe distillait-il réellement du whisky de maïs à l'époque ? Bien que cette possibilité ne soit pas impensable, il est plus probable qu'il fabriquait de la bière de maïs. Quel que soit son produit, cependant, il était suffisamment puissant pour enivrer tout un tas d'Amérindiens au point de le scalper et de le tuer en 1622.

Plus au nord, les pèlerins fabriquaient également de la bière, et selon John Hull Brown dans son livre, Les premières boissons américaines, ils n'hésitaient pas à ajouter des arômes sous forme de mélasse, d'écorces d'arbres (l'épinette, le bouleau et le sassafras étaient populaires) et des fruits et légumes, tels que des pommes et des citrouilles, à leurs infusions. Bien que de nombreux types de raisins soient originaires d'Amérique, les vins qu'ils produisaient étaient différents de ceux auxquels les Européens étaient habitués, et les colons ont essayé de cultiver des variétés européennes. Cependant, européenne Vitis vinifera les vignes n'ont pas bien réussi sur la côte est. Sans se laisser décourager, ils ont tourné leurs talents vers la fermentation d'autres fruits et même de légumes. Ils fabriquaient des « vins » à partir de baies de sureau, de panais, de citrouilles et autres – s'ils fermentaient, ils le transformaient en une forme de boisson alcoolisée ou autre.

Les premiers colons ont également importé de l'alcool - des vins, du brandy et des vins fortifiés tels que Madère, « sack » et « Canary ». Mais ils voulaient vraiment devenir aussi autosuffisants que possible, et bien que les vins et liqueurs importés aient toujours eu l'image de « si ça vient de France, ça doit être bon », les Pèlerins autosuffisants et ceux qui les ont suivis ont vite commencé à faire toutes sortes de boissons à partir des ingrédients indigènes abondants.

Dès que les ruches ont été localisées, les colons produisaient de l'hydromel et du metheglin (une boisson populaire du jour à base d'un mélange fermenté de miel, d'eau et d'épices - très probablement du gingembre, des clous de girofle, du macis, etc.). Et une fois que leurs vergers ont donné des fruits, du cidre et du poiré (poire « cidre ») ont été ajoutés au menu.

Mais encore, ces premiers Américains n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient leur propre alcool. Les alambics étaient monnaie courante dans les fermes écossaises depuis le milieu des années 1500, généralement un peu plus que des pots en cuivre fermés de la taille d'un tonneau (ou plus petits) avec un tuyau en métal qui émergeait du haut et s'enroulait dans un réceptacle qui captait l'esprit condensé. Et bien qu'il soit possible que certains premiers colons aient construit les leurs à partir de matières premières importées, la plupart ont probablement été importés d'Europe. Comme les premières bières et vins, les premières liqueurs fabriquées ici utilisaient une variété d'ingrédients - baies, prunes, pommes de terre, pommes, carottes et céréales - tout ce qui avait le pouvoir d'attirer la levure puis de fermenter. Les spiritueux qu'ils fabriquaient n'étaient probablement pas les plus douces des potions, remarquez bien - mais c'était tout de même de l'alcool. Deux des spiritueux américains les plus populaires au cours du premier siècle et demi de la colonisation étaient le brandy de pêche, fabriqué principalement dans les colonies du Sud, et l'applejack (un brandy distillé à partir de cidre), probablement originaire du New Jersey ou des environs.

L'Applejack de Laird, toujours populaire, trouve ses racines dans l'Écossais William Laird, très probablement un distillateur de whisky, et très certainement des Highlands d'Écosse. Laird s'installe dans le comté de Monmouth, New Jersey, en 1698 et se met à appliquer ses connaissances de la distillation aux pommes plutôt qu'au malt d'orge. Fait intéressant, les cidriculteurs qui ne possédaient pas d'alambic laissaient, pendant les mois d'hiver, le cidre à l'extérieur pour geler. Le lendemain matin, ils ont jeté la portion congelée, les laissant avec du cidre très fort - la teneur en alcool était concentrée dans le liquide qui n'a pas ou ne pouvait pas geler. Étant donné que la distillation de l'alcool de boisson est, en termes simples, la séparation de l'alcool de l'eau, ils effectuaient en fait une forme de distillation par congélation au lieu de chauffage.

En 1640, William Kieft, le directeur général de la New Netherland Colony, décida que l'alcool devait être distillé à Staten Island. Son maître distillateur, Wilhelm Hendriksen, aurait utilisé du maïs et du seigle pour faire de l'alcool, et comme les Néerlandais n'ont développé une formule pour le gin qu'une dizaine d'années plus tard, il a dû fabriquer une forme de whisky.

Mais jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le whisky était fabriqué en quantités relativement faibles, principalement par des agriculteurs-distillateurs, et sans techniques distinctives ou cohérentes. Bien qu'ils produisaient du whisky, sa qualité devait être discutable. Cependant, il est intéressant de voir pourquoi tant d'agriculteurs au siècle précédant l'indépendance étaient aussi des distillateurs. La distillation n'est pas un processus facile. En plus d'avoir à suivre une recette complexe en plusieurs étapes, distiller de l'alcool de boisson à l'époque signifiait créer un liquide hautement inflammable sur une source de chaleur de flammes nues. Ainsi, même si la saveur n'était pas primordiale, les distillateurs risquaient toujours de s'envoler vers le royaume à venir si un alambic décidait d'exploser. La distillation n'était pas simplement un cas de « Oh, j'ai du grain en plus, autant faire du whisky ». C'était une décision bien plus importante que cela.

Réfléchissez à ceci : les premiers agriculteurs, de temps en temps, devaient avoir une récolte exceptionnelle de céréales. Que pouvaient-ils faire avec tous les restes de céréales après que tous leurs voisins aient acheté ou troqué assez pour les garder dans leur pain quotidien pour l'année à venir ? D'abord, ils fabriquaient de la bière. Et la bière était fabriquée en quantités relativement abondantes dans les années 1600. Mais à l'époque de la pré-pasteurisation, la bière ne se gardait pas trop longtemps, alors ils ne brassaient que la quantité de bière qui serait consommée dans un avenir très proche. Ils utilisaient des céréales pour nourrir leur bétail ou leurs animaux de ferme, s'ils en avaient. Mais encore, il restait du grain. Le choix était simple : la laisser moisir et pourrir, ou changer de forme comme le faisaient les anciens alchimistes et produire « l'eau de la vie ». (Le mot "whisky" est dérivé du mot gaélique uisgebaugh, [WEEZ-ga-bochh] signifiant "eau de vie". Si vous prononcez le mot assez rapidement - ou avec une quantité substantielle de whisky dans votre système - il devient, avec un petit raccourcissement, « WEEZ-ga », un mot qui a été anglicisé pour devenir « whisky ».)

La distillation du grain offre aux agriculteurs deux possibilités distinctes de faire des profits : le distillat, en raison de sa forte concentration d'alcool, peut être stocké presque indéfiniment, et l'alcool est relativement facile à transporter - beaucoup plus facile que d'énormes gerbes de maïs ou de seigle. (Un cheval pouvait transporter environ quatre boisseaux de grain ou un baril de 60 gallons de whisky - le produit de 24 boisseaux de grain.)

Les agriculteurs ont simplement coupé quelques arbres de leurs terres, ont demandé au tonnelier local de fabriquer des tonneaux solides (chaque colonie qui se respecte avait un ou deux tonneliers, car les tonneaux étaient utilisés pour stocker et transporter la plupart des produits, des denrées alimentaires au matériel, en passant temps), et après avoir marchandé autant que possible avec ses voisins immédiats, il pouvait facilement envoyer un wagon plein de whisky à des acheteurs assoiffés plus loin. Comme il n'y avait pas beaucoup de divertissement à l'époque, presque tout le monde était intéressé par un verre de whisky. De plus, les solides laissés par le processus de distillation étaient utilisables pour l'alimentation du bétail. Par conséquent, pour les agriculteurs, la production de whisky était un sacré bon sens commercial. (Un merveilleux exemple du vingtième siècle de ce processus peut être vu dans le cas d'A. Smith Bowman, un agriculteur de Virginie qui, en 1935, a produit le Virginia Gentleman Straight Bourbon Whiskey à l'aide de grains cultivés sur sa ferme, a fabriqué des barils à partir des arbres sur sa terre et utilisait les résidus de son distillat pour nourrir ses animaux de ferme.)

Mais ces agriculteurs-distillateurs entreprenants, tout comme les premiers distillateurs de prunes et de baies, distillaient plus ou moins du whisky pour eux-mêmes et leurs voisins. Une autre liqueur était beaucoup plus facile et beaucoup moins chère à produire, et elle était sur le point de devenir l'une des premières industries en Amérique.

L'esprit de l'Amérique--Rhum?

La première liqueur à être fabriquée en quantité et à avoir un impact majeur sur les colonies fut, en effet, le rhum. À partir du milieu des années 1600, le sucre et la mélasse étaient exportés des Antilles vers la Nouvelle-Angleterre où les colons fabriquaient leur propre variété de rhum. Bien sûr, les colons des îles fabriquaient leur propre rhum, et celui-ci était également exporté vers les colonies américaines, prêt à être consommé immédiatement. À cette époque, le rhum était connu sous de nombreux noms différents : Rumbullion, rumbustion, rumbowling, kill-devil, rhumbooze et l'eau de la Barbade étaient tous des termes courants pour le distillat de canne à sucre ou de mélasse.

Les Anglais traversaient un peu la tourmente chez eux à ce même moment. Cromwell avait gagné la guerre civile et dirigé le pays de 1649 à 1660, mais au début des années 1700, la monarchie avait été restaurée en Angleterre et le gouvernement accordait un peu plus d'attention à leurs colonies. L'un des premiers actes qui a bouleversé le buveur américain, conçu pour amasser de l'argent pour la couronne, a été la taxation du sucre, de la mélasse et du rhum importés *de "l'une des colonies ou plantations d'Amérique, n'étant pas en la possession de ou sous la domination de Sa Majesté. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée nommément, la taxe visait spécifiquement le principal concurrent des commerçants britanniques dans les Caraïbes, les marchands des Antilles françaises. Les mêmes produits des colonies britanniques des Antilles n'étaient pas taxés, c'était juste un petit aiguillon doux pour rappeler aux colons où devaient se situer leurs allégeances. Achetez britannique - ou autre. Il est quelque peu étonnant qu'il n'y ait jamais eu de Boston Rum Party, mais d'un autre côté, les colons amateurs de rhum de l'époque n'auraient jamais jeté de la bonne liqueur dans le port de Boston. Le Molasses Act de 1733 prélevait cinq shillings par quintal de sucre, six pence par gallon de mélasse et neuf pence par gallon de rhum. Les colons, cependant, ont trouvé un moyen ingénieux de faire face à ces nouvelles taxes - pour la plupart, ils les ont ignorés.

Au milieu des années 1700, le rhum de la Nouvelle-Angleterre se vendait environ trois shillings (0,15 £) le gallon et était en fait utilisé à la place de la monnaie dans ce que l'on appelait le « commerce triangulaire » avec l'Afrique et les Antilles. Voici un exemple de son fonctionnement selon Martin Gilbert, auteur de Atlas de l'histoire américaine, 1968 : En 1752, alors qu'il y avait au moins 30 distilleries légitimes dans le seul Rhode Island, un navire appelé Le Sanderson a quitté Newport, avec 8 220 gallons de rhum à bord. Nous ne savons pas combien de rhum restait quand ils ont débarqué en Afrique, mais la cargaison a été échangée sur la Gold Coast, et le navire s'est dirigé vers la Barbade chargé de 56 esclaves africains, 40 onces d'or et 900 livres de grains de poivre. Après avoir échangé des esclaves, de l'or et du poivre à la Barbade, le navire retourna à Rhode Island avec 55 barils de mélasse, 3 barils de sucre et plus de 400 £ en lettres de change.

La fabrication de rhum a continué d'être une grande entreprise en Amérique jusqu'en 1808, lorsque les États-Unis ont interdit l'importation d'esclaves d'Afrique. Le commerce triangulaire était rompu, mais à ce moment-là, le whisky était en passe de devenir l'esprit natif des États-Unis.

Les premières années du whisky américain

En 1777, les États-Unis d'Amérique nouvellement formés ont adopté les étoiles et les rayures comme drapeau du Congrès continental, et George Washington craignait que ses troupes n'aient pas assez d'alcool. Le père de notre pays savait vraiment comment s'occuper de ses enfants, il a en fait suggéré que des distilleries publiques soient construites dans tous les États, citant que « les avantages découlant de l'utilisation modérée d'alcool fort ont été expérimentés dans toutes les armées et ne doivent pas être contestés. . "

Washington savait tout sur la distillation de l'alcool. Il avait érigé des alambics à Mount Vernon dans les années 1770 afin de produire du rhum, et un peu plus tard, James Anderson, son directeur de plantation écossais, aurait été l'homme qui l'a persuadé de planter du seigle dans le but de produire du whisky. Et Washington a, en effet, fait du whisky. Au cours de l'année précédant sa mort en 1799, on a estimé qu'il avait tiré un profit considérable de sa distillerie et qu'il restait plus de 150 gallons de whisky en stock.

Pendant ce temps, à la fin des années 1700, les Écossais-Irlandais, un énorme groupe d'immigrants d'Irlande du Nord ont commencé à arriver aux États-Unis. Ces personnes avaient une longue histoire de déplacement (ou d'être déplacé) vers de nouvelles terres, faisant face à des difficultés, luttant contre l'adversité et établissant des communautés prospères. Leur arrivée en Amérique intervient à un moment où le pays luttait pour devenir autosuffisant. Il y avait beaucoup de terres agricoles, une demande d'alcool, et les dos forts, les caractères tenaces et la connaissance intime de l'alambic, ont fait des Écossais-Irlandais des personnes parfaites pour aider à créer une nouvelle nation - et jeter les bases de l'industrie du whisky .

Au cours de l'ensemble du XVIIIe siècle, environ 250 000 Écossais-Irlandais Ulstermen et Ulsterwomen sont venus en Amérique. La plupart d'entre eux n'ont pas tardé à se mêler aux colons de la côte - ils avaient quitté l'Ulster pour "aller vers l'ouest" et ils l'ont fait. Ils se sont installés dans l'ouest de la Pennsylvanie, l'ouest du Maryland, l'ouest de la Virginie et les parties ouest de la Caroline du Nord et du Sud. Ils n'étaient cependant pas le seul groupe d'immigrants à avoir un impact majeur sur l'industrie du whisky, les Allemands qui se sont installés en Pennsylvanie et sont devenus connus sous le nom de Néerlandais de Pennsylvanie connaissaient également bien l'alambic, et en 1775, il y avait tout aussi beaucoup d'Allemands ici comme Écossais-Irlandais. Les Allemands, pour la plupart luthériens et calvinistes, avaient été victimes de persécutions religieuses dans leur patrie et étaient de souche robuste - des personnes parfaites pour aider à former une nouvelle nation et à construire une industrie du whisky.

Le whisky et la colonisation des États-Unis

Daniel Boone s'est d'abord aventuré dans la partie orientale de ce qui allait devenir le Kentucky lors d'une expédition de chasse en 1767, et en raison, en partie, de ses rapports sur sa générosité, la terre a rapidement acquis un statut quelque peu idyllique. Selon Roseann Reinemuth Hogan dans son livre, Ascendance du Kentucky, un ecclésiastique de l'époque qualifiait le ciel de « sorte d'endroit du Kentucky ». Eh bien, n'importe quel ancien endroit avec une couche arable décente aurait suffi aux fermiers-distillateurs de Virginie à l'époque. Comme ils n'utilisaient encore aucune sorte de rotation des cultures, la terre qu'ils cultivaient était fatiguée et usée après sept ou huit ans. Par conséquent, certains au moins cherchaient à plusieurs reprises de nouvelles terres à cultiver.

En 1776, le comté du Kentucky a été sculpté dans l'immense partie ouest de la Virginie, anciennement connue sous le nom de comté de Fincastle, et une loi connue familièrement sous le nom de « droits des champs de maïs et des cabanes » a été promulguée par l'Assemblée générale de Virginie. La loi permettait aux colons de revendiquer 400 acres de terre à condition qu'ils construisent une cabane et plantent une parcelle de maïs avant 1778. Après cette date, les arpenteurs et les prospecteurs ont proposé des terres à vendre à des prix très raisonnables aux pionniers se dirigeant vers l'ouest. La plupart des colons du Maryland et de la Pennsylvanie ont commencé leur voyage vers le Kentucky à Pittsburgh et ont descendu la rivière Ohio sur des bateaux plats dans le Kentucky. Les Virginiens et les pionniers de Caroline du Nord, en revanche, se dirigeaient généralement vers ce qui est devenu l'État de Bluegrass par le Cumberland Gap - une route qui les a conduits à travers les Appalaches sur le "Wilderness Trail".

Peu importe ce qui a amené les colons au Kentucky et quelle que soit la manière dont ils sont arrivés, les âmes robustes qui sont arrivées après l'accord sur les « droits des champs de maïs et des cabanes » ont été achetées ou troquées de petites parcelles des vastes étendues de terre détenues par des spéculateurs. L'histoire d'un arrangement assez typique de l'époque est détaillée dans Comté de Nelson, Kentucky : une histoire illustrée par Dixie Hibbs, un historien très compétent de Bardstown.

Il semble qu'un certain William Bard, un agent de David Bard et John C. Owens, qui, en tant qu'associés, avait revendiqué 1 000 acres de terres dans le comté de Kentucky en 1780, organisa une loterie la même année au cours de laquelle les 33 heureux gagnants seraient lots attribués sur le terrain. Ils n'avaient aucun point à payer à la clôture, aucun courtier en douceur prenant un pourcentage et aucun loyer à payer jusqu'à la fin de la guerre d'Indépendance (Traité de Paris, 3 septembre 1783). En fait, les gagnants de la loterie n'ont rien payé du tout pour la propriété, la seule exigence était de défricher leur terrain et d'y construire une maison d'au moins 16 pieds carrés. L'idée était qu'en attirant de nouveaux arrivants dans la ville, les terres environnantes, appartenant à la même entreprise, prendraient de la valeur. Et bien que la ville s'appelait à l'origine Salem, les colons ont rapidement adopté le nom de leur bienfaiteur, et la ville de Bard (Bardstown) est née. Peu de temps après, de nombreux tonneaux de whisky étaient fabriqués dans la région de Bard's Town. Au tournant du siècle, plus de 350 000 personnes s'étaient installées dans le Kentucky.

Pendant ce temps, les distillateurs écossais-irlandais et allemands assoiffés qui se sont installés dans l'ouest de la Pennsylvanie et du Maryland fabriquaient du whisky de seigle - mais pourquoi du seigle ? L'orge était également cultivée dans ces États, et elle était familière aux agriculteurs et aux distillateurs. Mais l'orge européenne importée a mis longtemps avant de s'acclimater à son nouveau foyer. Le seigle, un autre grain européen, était une culture robuste qui a pris racine et s'est bien comportée presque immédiatement dans les colonies du milieu, et comme les Européens étaient habitués à travailler avec le grain de seigle, ils se sont tournés vers lui comme "la meilleure chose" à côté de l'orge. Le maïs, une céréale indigène, était également cultivé, et bien que les immigrants n'étaient pas habitués à l'utiliser pour faire du whisky, il a été progressivement introduit dans le processus en petites quantités.

Le whisky des colonies du milieu est finalement devenu connu sous le nom de whisky Monongahela ou Pennsylvania ou Maryland, du nom de ses divers emplacements, et non du grain utilisé pour le fabriquer. Les agriculteurs-distillateurs gagnaient plus que convenablement leur vie en élevant du bétail, en cultivant des céréales et en fabriquant du whisky de seigle qu'ils pouvaient échanger pour répondre à leurs autres besoins. Ils n'avaient aucun monarque au pouvoir à craindre, pouvaient pratiquer la religion qui leur plaisait bien et n'avaient pas à payer de taxes d'accise, mais cela n'allait pas durer trop longtemps - la nation avait des dettes qui devaient être payé.

En 1790, George Washington avait été inauguré à New York, la capitale temporaire du nouveau pays, et après les longues années de combat pendant la guerre d'indépendance, il était temps de créer des affaires. Jusqu'à ce point, les besoins et les faisabilités culturelles et agricoles avaient dicté la production du whisky américain, mais un événement majeur était sur le point de se produire, une décennie seulement après la publication de la Déclaration d'indépendance, dans lequel le whisky aurait un effet direct sur la nation elle-même. .

La rébellion du whisky

En 1791, George Washington a approuvé une taxe d'accise sur l'alcool. Il n'était certainement pas le premier à exprimer ses frustrations aux producteurs de whisky, à peine quatre ans plus tôt, la Grande-Bretagne avait introduit une taxe prohibitive sur les alambics des Highlands en Écosse et a déclaré que le whisky produit là-bas ne pouvait pas être distribué en dehors de la région des Highlands. Tout le monde semblait en avoir pour les distillateurs.

Mais Washington avait ses raisons, et bien qu'il fût lui-même distillateur, il écouta Alexander Hamilton, secrétaire au Trésor, qui proposait que le pays nouvellement formé rembourse ses dettes de la guerre d'Indépendance. Pour ce faire, Hamilton a persuadé le Congrès d'introduire des droits de douane sur les marchandises importées, de taxer les spiritueux et d'affréter la Banque des États-Unis, qui détiendrait les revenus du gouvernement et stimulerait la croissance économique en investissant dans des entreprises américaines.

Hamilton avait estimé la dette nationale à environ 54 millions de dollars, et le 1er juillet 1791, le gouvernement a commencé à imposer une taxe d'accise sur tous les spiritueux - importés et nationaux. Les taux étaient basés sur le titre alcoométrique du produit, les spiritueux fabriqués à partir de produits du terroir étaient moins taxés que ceux fabriqués à partir de produits importés (le rhum, fabriqué à partir de mélasse importée, était donc plus lourdement taxé que le whisky), et une taxe annuelle était prélevé sur chaque alambic, en fonction de sa capacité.

L'alcool, la bière et le vin sont depuis longtemps des cibles fiscales populaires pour les gouvernements qui ont besoin de quelques dollars supplémentaires pour deux raisons très simples : l'alcool de boisson est produit à partir d'aliments, qu'il s'agisse de fruits, de sucre ou de céréales, mais il n'est pas nécessaire de maintenir la vie. Par conséquent, la boisson forte est un luxe qui prend la nourriture de la bouche de tout le monde. Ajoutez à cela le fait que, dans certains milieux, boire est aussi un péché, et il devient relativement facile de convaincre une nation que la boisson doit être taxée. Mais la taxe de 1791 sur le whisky américain était, bien sûr, très impopulaire parmi les fermiers-distillateurs.

Nous devrions prendre le temps de comprendre exactement ce que ces nouvelles taxes signifiaient pour les agriculteurs-distillateurs de l'époque - ces gars-là n'avaient pas d'argent. Ils gagnaient peut-être décemment leur vie, mais bon nombre, voire la plupart des transactions à cette époque étaient effectuées par troc. C'est une excellente façon de faire des affaires : entrez dans le centre-ville avec quelques litres de whisky, échangez-en un avec la couturière locale en échange d'une nouvelle robe pour la femme, une autre chez le poissonnier qui vous fournira le dîner pour les quatre prochains Les vendredis, et quand le propriétaire passe, peut-être pouvez-vous le persuader de prendre un gallon de votre meilleur whisky au lieu de quelques mois de loyer. La scène et les montants sont purement hypothétiques, mais cela vous donne une idée approximative de la raison pour laquelle les agriculteurs avaient les poches vides.

Remarquez que tous les agriculteurs n'avaient pas d'alambics, car les alambics étaient des équipements très coûteux. Mais « eux comme ils ne l'ont pas fait » apporteraient leur grain à « eux comme ils l'ont fait » et l'ont transformé en whisky. Le fournisseur recevrait un pourcentage du whisky, le distillateur gardant le reste pour sa peine. Mais encore, aucun argent comptant ne changeait de mains.

Les distillateurs de tout le pays étaient mécontents de ces nouvelles taxes, mais nulle part leur colère ne s'est transformée en révolution violente aussi universellement qu'en Pennsylvanie. Oh, les gars du Kentucky, du Maryland et de la Virginie n'étaient pas non plus très satisfaits des taxes - il y avait des escarmouches et des manifestations, et les collecteurs d'impôts ont été brûlés en effigie - mais il semble que Washington ait choisi d'en réprimer un région pour donner l'exemple au reste du pays. Non seulement les aspects géographiques du Kentucky en faisaient une zone difficile à envahir, si Washington avait décidé de s'en prendre aux Kentuckiens plutôt qu'aux Pennsylvaniens, il aurait couru le risque que l'État se lève et quitte l'union et se joigne aux Espagnols, qui contrôlait les terres à l'ouest du Kentucky.

En plus de ne pas avoir d'argent, les distillateurs de l'ouest de la Pennsylvanie étaient également exaspérés car, convoqués devant le tribunal pour répondre à leurs accusations, ils devaient se rendre à Philadelphie. Pour certains d'entre eux, cela signifiait parcourir quelques centaines de kilomètres à travers un pays dangereux où les Amérindiens avaient l'habitude d'attaquer, et cela signifiait également quitter leurs fermes pendant des périodes relativement longues lorsqu'il y avait du travail à faire et du whisky à faire.

Les fabricants de whisky de Pennsylvanie ont décidé de se révolter. Ils ont tenu des réunions publiques pour discuter de la question, dont l'une a abouti à une déclaration selon laquelle quiconque tenterait de collecter les impôts serait considéré comme un ennemi de la société. Selon Gerald Carson dans son livre, L'histoire sociale de Bourbon, l'un de ces collecteurs d'impôts, qui avait employé les services d'une douzaine de soldats pour garder sa maison, l'avait néanmoins incendiée. À un moment donné en 1791, une foule de plus de 5 000 hommes s'avança sur Pittsburgh en menaçant de brûler toute la ville, mais ils furent accueillis par des fonctionnaires de la ville qui réussirent à les dissuader de leur mission en promettant de bannir certains fonctionnaires et de faire voler la foule avec de la nourriture. et, bien sûr, du whisky.

L'année suivante, 1792, le gouvernement réduisit un peu les taxes (jusqu'à environ 7 le gallon contre 11 , selon la preuve), et le Kentucky devint finalement un État. Le mot « Kentucky », juste en passant, tel qu'il est traduit de l'iroquoien amérindien, est proposé pour avoir deux significations : certains disent que cela signifie « prairies », tandis que d'autres disent que le mot signifie -appelé pour commémorer les guerres amérindiennes menées dans la région.

Les escarmouches se sont poursuivies entre les fabricants de whisky et les collecteurs d'impôts et ont abouti à quelques agents du revenu étant goudronnés et emplumés et d'autres terrorisés pour remettre leurs livres d'accises aux contribuables délinquants, mais la révolte n'a vraiment atteint son paroxysme qu'en 1794. En cette année-là, après avoir encore réduit les impôts mais n'ayant toujours pas obtenu la coopération des Pennsylvaniens, George Washington, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, a rallié les troupes fédérales pour réprimer le soulèvement.

La proclamation écrite de Washington sur la rébellion du whisky, le 7 août 1794, nous donne son point de vue sur le soulèvement. Il a affirmé que les meneurs avaient « encouragé l'esprit d'opposition en déformant les lois destinées à les rendre odieuses » et avaient cherché « à dissuader ceux qui pourraient être ainsi disposés d'accepter des fonctions par crainte du ressentiment public et de préjudice à la personne et à la personne. biens, et de contraindre ceux qui avaient accepté de telles charges par la violence réelle à se rendre ou à s'abstenir de les exécuter. Il a poursuivi en disant que les distillateurs avaient «infligé des punitions cruelles et humiliantes à des citoyens privés pour [. . . apparaissant comme des amis de la loi" et juste pour compléter son argumentation, Washington a affirmé que "de nombreuses personnes dans lesdites parties occidentales de la Pennsylvanie ont finalement été assez hardies pour perpétrer des actes qui, selon moi, constituent une trahison". Cependant, plusieurs historiens émettent l'hypothèse que l'un des objectifs derrière le rassemblement des troupes fédérales de Washington pour écraser la rébellion du whisky était de voir si les troupes se rassembleraient ou non. C'était, après tout, la première fois que Washington appliquait une loi fédérale aux États-Unis, et afin de persuader les hommes de combattre leurs compatriotes, Washington devait prouver qu'il était un leader fort. Et comme environ 13 000 hommes se sont rendus au combat, l'autorité de Washington était solidement établie.

Des grâces étaient offertes à quiconque acceptait de se conformer désormais à la loi. D'autres - ceux qui continuaient à défier les collecteurs d'impôts - ont vu leurs biens pillés, leur dos fouetté et ont été emmenés dans des centres de collecte pour régler leurs dettes. Finalement, les distillateurs ont cédé à Washington. Ils avaient combattu la loi. Et la loi avait gagné.

Pendant la rébellion du whisky, certains agriculteurs de Pennsylvanie ont fui vers le Kentucky, ajoutant au nombre de distillateurs dans le nouvel état. Et de nombreux soldats qui avaient été envoyés en Pennsylvanie, en entendant parler du sol fertile et de l'eau calcaire douce de l'État de Bluegrass, parfaits pour la culture du maïs et la fabrication du whisky, décidèrent de fuir l'armée et de s'installer dans le Kentucky. Le whisky de seigle était né en Pennsylvanie et le Kentucky était sur le point de donner naissance à un whisky qui deviendrait connu sous le nom de bourbon.

Les hommes du whisky du Kentucky

Lorsque les Pennsylvaniens sont arrivés dans le Kentucky, ils ont été rencontrés par d'autres maîtres de l'alambic qui les avaient précédés de quelques décennies et ont lancé de nouvelles traditions de fabrication de whisky. Depuis 1776, lorsque la culture du maïs dans la région avait été encouragée par les « droits des champs de maïs et des cabanes » de Virginie, les pionniers avaient découvert que non seulement le maïs était une céréale relativement facile à cultiver, mais qu'il faisait également un style distinctif de whisky. Le whisky du Kentucky était un peu plus léger que le whisky de seigle de l'Est, et c'était un produit qu'ils pouvaient appeler le leur.

Alors qui était le premier whisky man du Kentucky ? Autant se demander qui a été la première personne à faire du pain. Personne ne connaît la réponse. Un rapport indique que le général James Wilkinson a construit une distillerie à Harrodsburg, la première colonie permanente du Kentucky (1774), mais ce rapport est probablement faux car il n'y a aucune trace de Wilkinson dans la région jusqu'à environ 10 ans plus tard. D'autres récits disent que Wattie Boone, un parent de Daniel's, et un certain Stephen Ritchie ont tous deux fabriqué du whisky dans le comté de Nelson, dans le Kentucky, en 1776, ce qui est probablement exact.

Un homme du nom d'Evan Williams a en fait construit une distillerie de whisky à Louisville en 1783, et c'est la première mention enregistrée d'une distillerie commerciale que nous pouvons trouver, bien que cela ne signifie pas que Boone et Ritchie ne vendaient ou n'échangeaient pas leur produit. En fait, il est très peu probable que quelqu'un possédant l'équipement et les connaissances nécessaires pour fabriquer du whisky en produise juste assez pour lui-même et sa famille.

Au cours de la même période, les noms d'autres distillateurs de whisky surgissent, et beaucoup d'entre eux sont tombés dans l'oubli. Des hommes tels que William Calk, Jacob Meyers, Joseph et Samuel Davis (frères), James Garrard et Jacob Spear sont mentionnés dans divers documents, mais soit leurs familles n'ont pas suivi leurs traces, soit s'ils l'ont fait, leurs produits n'étaient pas t assez bon pour devenir des marques de whisky durables. Un homme dont le nom n'a certainement pas été oublié était le prédicateur notoire, Elijah Craig, qui est arrivé dans le Kentucky en 1786 et faisait du whisky trois ans plus tard. La famille de Craig n'a pas maintenu la tradition de fabrication de whisky qu'Elijah a commencée, bien qu'un whisky ait depuis été nommé pour l'homme.

Quelques autres hommes de whisky qui sont apparus dans le Kentucky avant 1800

Toutes ces familles ont contribué à faire entrer la tradition de fabrication du whisky américain au XIXe et jusqu'au XXe siècle. (Toutes ces personnes n'ont pas produit personnellement des noms de marque qui nous sont maintenant familiers, mais elles ont établi une tradition de fabrication de whisky dans leurs familles respectives - les whiskies avec lesquels ces familles sont devenues liées sont notés.)

  • Elijah Pepper (James E. Pepper et Old Crow Bourbons) s'est installé à Old Pepper Springs, Kentucky, en 1776. En quatre ans, il vendait du whisky.
  • Robert Samuels (Maker’s Mark Bourbon) est arrivé au Kentucky en 1780 et a probablement installé son alambic peu de temps après.
  • Jacob Beam (Jim Beam Bourbon) est arrivé au Kentucky en 1785 et aurait construit sa première distillerie trois ans plus tard. Les membres de la famille Beam, cependant, n'étant pas du genre à revendiquer des mensonges, disent que leurs dossiers indiquent que c'est en 1795 que leur ancêtre a effectivement vendu son premier baril de whisky.
  • Basil Hayden (vieux grand-père Bourbon) s'est installé dans le Kentucky en 1785 ou en 1796, selon la source.
  • Henry Hudson Wathen (dont la famille a conservé l'étiquette Old Grand-Dad à la fin du XIXe siècle) a commencé à distiller du whisky dans le Kentucky en 1788.
  • La famille Brown (Old Forester Bourbon) s'est installée dans le Kentucky en 1792.
  • Daniel Weller (W. L. Weller Bourbon) est arrivé à Bardstown sur un bateau plat en 1794.

En 1786, le whisky que nous appelons maintenant bourbon était connu sous le nom de whisky « Kentucky » ou « Western » – juste pour que les gens puissent le distinguer du whisky de seigle de Pennsylvanie, de Monongahela ou du Maryland. La même année également, le comté de Bourbon a été créé à partir d'une grande partie de ce qui était auparavant le comté de Fayette en Virginie, et à cette époque, lorsque l'Espagne l'a autorisé (ils contrôlaient toujours le Mississippi), le whisky du Kentucky a commencé à être expédié vers le bas des gens assoiffés à Saint-Louis et à la Nouvelle-Orléans. Le whisky Bourbon était sur le point d'acquérir son nom.

Le tout premier whisky bourbon

Pour une raison quelconque, tout le monde semble vouloir connaître le nom de la toute première personne à avoir fabriqué du bourbon. La vérité est que personne ne le sait. Le révérend Elijah Craig, un pasteur baptiste, est souvent reconnu comme étant « l'inventeur » du bourbon, mais cette affirmation est totalement infondée. Nous savons qu'il était distillateur de whisky à la fin du XVIIIe siècle et que son whisky était probablement connu sous le nom de whisky du Kentucky ou peut-être même de bourbon, mais il n'y a aucune preuve réelle qu'il ait été la première personne à fabriquer du bourbon. En fait, selon Mike Veach, archiviste chez United Distillers, il est plus probable que le nom d'Elijah Craig ait été utilisé pour lutter contre le mouvement de prohibition à la fin du XIXe siècle simplement parce qu'il était un pasteur baptiste. Le marketing intelligent existe depuis des millénaires - quoi de mieux que de déclarer un bon chrétien comme « l'inventeur » du bourbon lorsque les distillateurs ont dû argumenter contre les forces qui citaient la Bible pour faire avancer leur cause ?

Une autre pomme de discorde sur la théorie de Craig est le fait que, puisque Craig n'a jamais vécu dans le comté de Bourbon (il était basé légèrement à l'ouest de la frontière du comté), certaines personnes prétendent que cela le discrédite complètement d'avoir jamais fait un whisky connu sous le nom de Bourbon. Cependant, juste pour donner à Craig le bénéfice du doute, si le whisky « bourbon » avait une bonne réputation dans le sud (il fait expédier son whisky là-bas), il a peut-être * appelé son produit « bourbon » même s'il n'y était pas.

Toute recherche du premier whisky bourbon devrait commencer par un aperçu de ce qui a rendu le Kentucky si parfait pour qu'un tel whisky y ait été créé : le Kentucky était une région avec de nombreux arbres (17 variétés de chêne sont originaires de l'État), vierge, eau filtrée au calcaire et terres arables. Nous avons donc ici un endroit parfait pour faire du whisky - la culture du maïs a été encouragée et est donc devenue le grain prédominant, l'eau était parfaite pour la distillation et les colons avaient beaucoup de bois pour fabriquer des barils.

Tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du whisky étaient à la disposition de ces premiers Kentuckiens, mais dans une quête des origines d'un style de whisky spécifique, il est nécessaire de revenir en arrière. Avant 1800, le whisky du Kentucky était connu sous le nom de bourbon, mais les chances que nous le reconnaissions aujourd'hui comme du bourbon sont très minces. Pour correspondre au style de whisky bourbon d'aujourd'hui, nous devons utiliser les normes d'aujourd'hui comme guide : le bourbon doit être vieilli pendant au moins deux ans dans des fûts de chêne carbonisés (les gens peuvent vous dire qu'ils doivent être en chêne blanc, mais les spécifications du gouvernement ne désignent pas de type ), et contiennent plus de maïs que la somme de tous les *autres grains utilisés. Par conséquent, pour trouver le créateur du bourbon, il faut pour le personnage le plus susceptible de les avoir tous réunis. La question du maïs est relativement simple : étant donné que le maïs était la céréale prédominante dans l'État, la majorité des distillateurs du Kentucky utilisaient probablement du maïs pour fabriquer leur whisky. C'était économique. Le facteur de vieillissement a besoin d'un peu plus d'investigation. Le whisky a toujours été stocké dans des fûts en bois, mais pas toujours très longtemps, et pas toujours dans des fûts carbonisés. Et puis il y a le composant de purée aigre.

Les douves en bois droites qui sont utilisées pour former un tonneau doivent être chauffées afin de plier le bois dans la forme familière de tonneau. Cette forme est principalement utilisée pour que les bandes qui maintiennent le baril ensemble puissent être resserrées autour de la section médiane plus large du baril, poussant ainsi les douelles plus près l'une de l'autre et formant un joint étanche à l'eau ou au whisky. Depuis des temps immémoriaux, les tonneliers forment des tonneaux sur le feu, et donc « grillent » les douelles en les faisant s'incliner. Le vin est vieilli en fûts grillés, et en effet les fûts de bourbon sont grillés avant d'être carbonisés. Une anecdote populaire raconte qu'un tonnelier négligent a accidentellement laissé ses douelles prendre feu et a commodément «oublié» d'informer le distillateur qui a acheté le tonneau de l'incident. L'homme au whisky a remarqué une amélioration de sa liqueur, a compris ce qui s'était passé, et à partir de ce jour, les barils carbonisés ont été préférés par les fabricants de whisky. C'est juste une vieille histoire, mais il pourrait y avoir un grain de vérité dedans.

Le fait est que les distillateurs devaient stocker leur whisky dans des fûts « étanches » ou étanches, et à cette époque, les fûts étanches étaient utilisés pour stocker à peu près tout, de l'eau à la mélasse en passant par l'huile de lin et le goudron. Les barils étanches étaient précieux et recyclables, et les barils usagés étaient moins chers que les neufs. Peut-être que par routine, les distillateurs qui investissaient dans la tonnellerie usagée mettaient le feu à l'intérieur du baril pour le débarrasser de toute odeur ou saleté persistante, et encore une fois, à un moment donné, les barils carbonisés étaient reconnus comme ayant un bon effet sur whisky.

Un livre dans les archives de United Distillers à Louisville mentionne des barils carbonisés, mais malheureusement, la couverture est manquante et il n'y a pas de date imprimée sur ses pages--juste une note manuscrite qui inclut une référence à l'année 1854. Le livre est plein de questions et réponses sur de nombreux sujets différents, l'un d'eux étant : « Q : Pourquoi les fûts d'eau et de vin sont-ils carbonisés à l'intérieur ? R : Parce que la carbonisation de l'intérieur d'un fût le réduit à une sorte de charbon de bois et que le charbon de bois (en absorbant les impuretés animales et végétales) garde la liqueur [liquide] douce et bonne. » Mais ce document, en supposant que la date de 1854 se situe dans les cinquante ans suivant la date de publication, date du XIXe siècle. Des barils carbonisés étaient-ils utilisés avant cette date? Très probablement, mais les chances qu'ils soient utilisés exclusivement par un distillateur sont très éloignés.

Descente de la rivière sur des bateaux plats

À la fin des années 1700, lorsqu'un distillateur fabriquait du whisky, il voulait le vendre le plus rapidement possible. Le distillateur avait besoin d'argent, et le reste de la ville avait besoin de whisky pour éviter les risques de vivre dans un nouveau territoire entouré d'indigènes qui semblaient penser qu'ils avaient parfaitement le droit de vivre sur leur propre terre. Alors, quand les fabricants de whisky ont-ils commencé à faire vieillir leurs produits ? Lorsque le whisky passe du temps dans un tonneau, il peut sembler dormir, mais en réalité, il grandit. Son corps s'agrandit, son âme développe du caractère, et la morsure aiguë et enfantine du *jeune whisky brut devient de profondes et sombres déclarations de maturité. Il doit y avoir eu des cas de personnes qui ont stocké du whisky et se sont rendu compte qu'il avait meilleur goût avec le temps, mais néanmoins, la pratique consistant à choisir de garder le whisky «dans le bois» pour qu'il mûrisse n'est devenue courante qu'au cours de la du début au milieu du XIXe siècle.

La théorie selon laquelle le whisky s'améliorait avec l'âge a été prouvée une fois qu'un fabricant de whisky a goûté son produit après son voyage en aval de la Nouvelle-Orléans. Dans Voyage à l'ouest des monts alléghanys, dans les états de l'Ohio, du Kentucky, et du Tennessee, 1804, le botaniste français François André Michaux expliqua que comme il avait manqué la saison printanière lorsque l'eau était haute, il devait parcourir environ 80 milles sur terre avant de monter à bord d'un bateau en Pennsylvanie pour l'emmener au Kentucky. C'était typique de l'époque. Les bateaux en provenance de Pennsylvanie, du Kentucky et du Tennessee attendraient que les rivières montent avant de se lancer dans leur voyage en aval. À cette époque (et jusqu'à assez récemment), la plupart de la distillation se faisait pendant les mois frais d'automne, juste après la récolte des récoltes, et les hommes du whisky devaient attendre le printemps avant de pouvoir lancer leurs bateaux plats.Donc, si le whisky était produit, disons, en septembre ou en octobre, et qu'il ne pouvait pas commencer son voyage vers le Big Easy avant, disons, avril, au moment où il se dirigeait vers Bourbon Street, il aurait pu être huit à neuf mois. Certes, ce n'était pas assez de temps dans le bois pour apaiser complètement son âme, mais sans aucun doute, c'était assez long pour que le whisky ait pris de la couleur et s'est suffisamment adouci pour que les buveurs remarquent la différence.

À la fin du XVIIIe siècle, John Ritchie et Elijah Craig expédiaient du whisky sur des bateaux plats à la Nouvelle-Orléans, et ils n'étaient probablement pas les seuls. Mais qu'ils expédiaient ou non leur produit dans des fûts carbonisés est très discutable, nous savons seulement que cette pratique particulière est devenue populaire au cours des cinquante années qui ont suivi.

Il existe cependant des preuves solides qu'au milieu des années 1800, certains whiskies vieillissaient suffisamment longtemps pour leur donner une quantité décente de couleur. Dans un souvenir personnel d'une rencontre entre Lincoln et Douglas en 1854, James S. Ewing a fait référence à une carafe de liqueur rouge, "liqueur rouge" étant un terme pour le bourbon qui deviendrait largement utilisé à la fin de ce siècle. Lorsque le whisky est distillé pour la première fois, il est clair - il ressemble exactement à de la vodka. Seul le temps passé dans le bois lui donne de la couleur, et seul le temps passé dans le bois carbonisé donne la teinte cramoisie propre au bourbon. Ainsi, nous pouvons tirer de la référence d'Ewing à la liqueur rouge qu'au milieu du XIXe siècle, du whisky était vieilli dans des fûts calcinés, et il a été vieilli assez longtemps pour qu'il acquière la teinte cramoisie caractéristique du bourbon.

Mettez-les ensemble et qu'est-ce que vous avez?

D'accord, nous avons du whisky fabriqué à partir de maïs comme grain prédominant, et une partie de ce whisky est vieillie dans des fûts carbonisés. Certaines âmes rusées de la période entre, disons, 1800 et 1840, probablement des distillateurs avertis qui ont réussi à mettre deux et deux et deux ensemble et finalement arriver à six, ont dû remarquer que, non seulement ce whisky vieilli était plus doux que le produit brut directement de l'alambic, mais aussi que les trucs qui provenaient de fûts neufs et coûteux n'avaient pas tout à fait la finesse de ceux des fûts usagés qui avaient été carbonisés pour les nettoyer. Était-ce une personne en particulier à une date précise ? C'est douteux. Nous osons supposer que la pratique consistant à utiliser des fûts carbonisés pour produire du bourbon telle que nous la connaissons s'apparentait davantage à une procédure évoluée - quelque chose qui s'est avéré être remarqué, a été un peu expérimenté et est progressivement devenu la norme. Cependant, nous nous retrouvons toujours avec cette question lancinante du processus de purée aigre.

Chaque bourbon pur produit aujourd'hui est un whisky sour-mash, dans lequel une partie des résidus d'un lot de purée est utilisée pour démarrer le suivant, tout comme le démarreur au levain est utilisé pour démarrer plus de lots de pâte. Par conséquent, si nous voulons savoir qui a produit le premier whisky bourbon tel que nous le connaissons, la purée aigre doit entrer en ligne de compte. Le Dr James Crow, un Écossais né et élevé, travaillait comme distillateur dans le Kentucky vers 1823. Crow était un homme de médecine et un homme de science, et c'est lui qui a expérimenté scientifiquement l'utilisation du revers (moût aigre) pour contrôler certains aspects de ses méthodes de fabrication du whisky. Ses whiskies, Old Crow et Old Pepper, étaient très populaires pendant la guerre civile, et il a toujours été salué comme l'homme qui non seulement faisait du bon bourbon, mais savait aussi exactement pourquoi son bourbon était bon. Il avait les connaissances scientifiques pour pouvoir bricoler intelligemment divers aspects de ses processus afin de faire un meilleur whisky. Il a fait du whisky en utilisant le maïs comme grain prédominant, il a insisté pour le vieillir dans des fûts carbonisés et il a utilisé une entrée de purée aigre. Pour ceux qui insistent pour avoir un nom, nous disons que James Crow a « inventé » le bourbon entre 1823 et, disons, 1845.

Dans les années entre la colonisation du Kentucky et la guerre de Sécession, de nombreux événements mineurs et quelques événements majeurs ont commencé à affecter le commerce du whisky en Amérique. Alors que les États-Unis cherchaient une identité, certaines familles formaient la base de ce qui allait devenir de grands empires du whisky.

La famille Pepper était l'un des rares distillateurs du Kentucky à pouvoir payer les taxes qui ont déclenché la rébellion du whisky. Beaucoup d'autres ont été traduits en justice et condamnés à une amende pour leur manque de coopération. En 1798, près de 200 whiskies du Kentucky ont été reconnus coupables de fabrication de whisky sans licence (Elijah Craig, un pasteur baptiste, pas moins, parmi eux). D'autres se sont tournés vers la fourniture de céréales à des familles comme les Peppers plutôt que de distiller leurs propres produits. C'était le début de la manière américaine de faire des affaires, et de nombreuses petites entreprises se sont combinées et consolidées en de plus grandes entreprises.

En 1816, une société, enregistrée en Nouvelle-Angleterre, s'est constituée au Kentucky sous le nom de Hope Distilling Company. C'était une très grande entreprise - de nombreuses années avant l'heure. La société avait un capital de 100 000 $ et a acheté 100 acres de terrain à Louisville où elle a construit une immense distillerie. Ils installèrent des machines de manutention du grain qui feraient le travail de 30 hommes. Leurs deux gigantesques alambics (l'un d'eux "érigé sur un principe entièrement nouveau" sur lequel nous ne pouvons trouver aucun détail) contenaient 10 tonnes de cuivre et produisaient suffisamment de "grain usagé". nourrir 5 000 porcs. Ces gars étaient sérieux. La distillerie a fonctionné pendant quelques années, mais Hope a été brisée et forcée de fermer lorsque tout le capital a été dépensé. Ils ont eu la bonne idée, et s'ils avaient simplement pu attendre encore une cinquantaine d'années, ils auraient peut-être fait fortune. L'histoire est documentée dans Une histoire commémorative de Louisville, 1896, et inclut le commentaire selon lequel les habitants de la Nouvelle-Angleterre sont retournés à leur rhum, laissant les Kentuckiens à leur whisky. Le fait était qu'à cette époque, le public n'achetait pas de whisky qui n'était pas fabriqué dans de petits alambics à l'ancienne. Ça n'avait tout simplement pas le même goût.

Un autre développement majeur de cette époque fut l'« invention » en 1825 du « Lincoln County Process » par Tennessean Alfred Eaton. C'est le système de filtration très important, dans lequel le whisky est égoutté, à travers un minimum de 10 pieds de charbon de bois d'érable à sucre avant d'être mis en fûts pour le vieillissement. C'est le procédé qui est encore utilisé aujourd'hui et qui distingue le whisky du Tennessee du bourbon et de tous les autres whiskies purs américains. Les Tennesséens, cependant, n'étaient pas les seuls à utiliser la filtration au charbon. caryer d'arbre à sucre. Cependant, le distillateur du Kentucky qui a détaillé ces instructions, n'a utilisé que 18 à 20 pouces de charbon de bois, pas même près des 10 pieds et plus décrits dans le processus d'Eaton. (Bien que les notes du Kentucky conseillent de répéter le processus jusqu'à ce que le whisky soit «pur».) Étant donné qu'Eaton aurait noté que son «processus du comté de Lincoln» a pris beaucoup de temps, certains historiens ont pris ses mots pour signifier qu'il faisait vieillir son whisky dès 1825. Cependant, comme il faut 10 jours complets au whisky pour traverser tout le charbon de bois, nous pensons qu'il faisait référence à sa nouvelle méthode de filtration, bien que lente.

Il est important de se rappeler que la révolution industrielle aux États-Unis était en bonne voie à ce stade. La première filature de coton en Amérique avait ouvert ses portes en 1789, et lorsque l'Amérique a signé un traité avec l'Espagne en 1795, le fleuve Mississippi est devenu le vieil homme dont le dos transporterait des marchandises à vendre ou à échanger sans entrave des Ibères. L'achat de la Louisiane de 1803 a ajouté le Missouri, l'Arkansas et certaines parties de la Louisiane aux États-Unis, ainsi qu'une immense étendue de terres qui deviendra éventuellement l'Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, l'Oklahoma, la plupart du Kansas et certaines parties du Montana, Wyoming, Minnesota et Colorado. Les aventuriers et les curieux ont commencé à s'éloigner de la côte est, stimulant le commerce du whisky à mesure qu'ils progressaient vers l'ouest. Le fait était que plus les gens s'éloignaient de la côte, plus il leur coûtait cher de fabriquer du rhum à partir de mélasse importée en réaction, plus les gens se tournaient vers le whisky pour se consoler.

Même avant le début du siècle, le commerce du rhum était en train de s'essouffler. Le Français Jean Pierre Brissot a écrit de son voyage de 1788 à Boston (Nouveau Voyage dans les États-Unis de l'Amérique septentrionale, 1791), "Les distilleries de rhum sont sur le déclin depuis la suppression de la traite négrière, dans laquelle cette liqueur était employée." Puis, en 1807, la loi sur l'embargo a restreint l'importation de mélasse des ports britanniques, et l'année suivante, l'importation d'esclaves a été rendue totalement illégale, détruisant complètement le « commerce triangulaire » entre les États-Unis, l'Afrique et les Antilles. Le commerce du rhum aux États-Unis était voué à l'échec, mais sa disparition a laissé beaucoup de place à l'industrie émergente du whisky.

La révolution industrielle, à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne, a vu des inventeurs et des inventions sortir du bois, et plus d'une personne s'est essayée à la conception de nouveaux types d'alambics. Aucun, cependant, n'a eu autant de succès qu'Aenaes Coffey, qui, en 1831, a breveté son alambic continu perfectionné en Grande-Bretagne. L'invention de Coffey affecterait grandement le commerce du whisky en Écosse, mais ses effets sur l'industrie américaine du whisky devraient attendre après la guerre de Sécession.

En fait, bien que les alambics à pot aient été utilisés par la plupart des distillateurs légitimes, certaines personnes les plus pauvres « les faisaient toujours fonctionner sur la bûche ». C'était une méthode de distillation de l'arrière-pays qui semble plutôt alambiquée - mais cela a fonctionné. Le processus est partiellement décrit par Gerald Carson dans L'histoire sociale de Bourbon, et bien que nous ayons ajouté la description du couvercle, l'alambic devait ressembler à quelque chose comme ceci : un distillateur prenait une bûche, la fendait dans le sens de la longueur, évidait chaque moitié et la reliait ensemble. La bûche était ensuite dressée et remplie par le haut de purée fermentée. Une sorte de couvercle doit alors avoir été installé sur le dessus de la bûche. Sa forme était probablement similaire à celle d'un Hershey's Kiss, avec le « nœud supérieur » se rétrécissant pour devenir un tuyau qui transporterait les vapeurs vers un récipient où elles se condenseraient. Quelque part, près du sommet de la bûche ou dans le couvercle lui-même, devait se trouver un trou équipé du tuyau en cuivre qui transportait de la vapeur vive dans l'alambic à partir d'une bouilloire voisine. La vapeur allait, avec le temps, chauffer la purée et vaporiser l'alcool. Carson mentionne cependant que les alambics à bûches n'étaient utilisés que pour une distillation primaire et que l'alcool serait ensuite redistillé dans un alambic. Le produit final s'appelait « whisky de bûche et de cuivre ». Joseph Dant, dont la famille serait plus tard chargée de donner au monde les bourbons Yellowstone et J. W. Dant, utilisait la méthode du « journal » en 1836 pour fabriquer son premier whisky du Kentucky.

Au cours des premières décennies du nouveau siècle, la science a commencé à jouer un rôle dans la fabrication du whisky, en grande partie grâce aux méthodes de purée aigre de James Crow. Mais les fabricants de whisky du Kentucky avaient déjà commencé à affiner et à améliorer leurs méthodes. Ils avaient découvert qu'en n'utilisant que la «coupe centrale» de leur distillat et en retournant la «fin du cycle» dans l'alambic pour la redistillation (une méthode encore pratiquée aujourd'hui), ils pouvaient éliminer les saveurs amères indésirables de leur whisky. Bourbon devenait un peu plus sophistiqué.

Parmi les autres changements majeurs qui ont affecté l'industrie du whisky au début des années 1800, citons les actions de ce merveilleux gourmet, le président Thomas Jefferson, qui, en 1802, a abrogé la taxe d'accise qui avait causé la rébellion du whisky et allégé ainsi la charge financière des distillateurs. Non pas que Jefferson était un homme de whisky, il était beaucoup plus amoureux des vins importés. À un moment donné, il a préconisé de réduire les taxes sur ces produits, affirmant que les nations où le vin bon marché était disponible pour l'homme du commun ne souffraient pas des mêmes insoupçons que celles où le whisky était la boisson ardente la moins chère. Jefferson a un jour posé la question « Qui boirait du whisky si le vin était assez bon marché ? » Eh bien, ceux qui vivaient dans l'État du Bluegrass auraient pu argumenter ce point. En 1804, François André Michaux écrivait : « Les Kentuckiens ont conservé les mœurs des Virginiens. Ils portent à l'excès la passion du jeu et des spiritueux. . .. Les cabarets sont toujours bondés, surtout pendant les séances des cours de justice. Cependant, Jefferson a arrêté ces taxes d'accise sur les alcools américains, et à part les quelques années entre 1813 et 1817, lorsque des taxes ont été prélevées afin de payer les coûts de la guerre de 1812, le whisky ne serait à nouveau taxé qu'en 1862.

En 1820, plus de 25 pour cent de la population totale des États-Unis vivaient à l'ouest des Appalaches, et à ce moment-là, les bateaux à vapeur avaient remplacé les bateaux plats et sillonnaient le Mississippi chargés de whisky du Kentucky. De nouveaux marchés s'ouvraient et le commerce du whisky devenait de plus en plus rentable. Plus de 2 000 barils de whisky ont été expédiés du Kentucky en 1820, et il était largement connu sous le nom de bourbon. Dans Kentucky Bourbon - Les premières années de la fabrication du whisky, Henry G. Crowgey décrit une annonce dans un journal de 1821 pour le whisky bourbon, il est donc assez sûr de supposer que le distillateur de l'époque savait que les lecteurs comprendraient ce qu'il avait à vendre. Bourbon était là pour rester. Voici une liste d'éminents hommes de whisky dont les produits ont été commercialisés entre 1800 et 1860 (les whiskies actuels avec lesquels ces familles se sont liées sont notés.):

  • Abraham Overholt (Old Overholt Rye Whiskey) a établi sa distillerie dans l'ouest de la Pennsylvanie en 1810.
  • J. W. Dant (Yellowstone et J. W. Dant Bourbons) a installé son alambic (la fameuse bûche) en 1836.
  • Oscar Pepper (James E. Pepper et Old Crow Bourbons) a construit la distillerie Old Oscar Pepper en 1838.
  • George T. Stagg (The Ancient Age Distillery) a ouvert sa première distillerie en 1840.
  • Taylor William Samuels (Maker’s Mark Bourbon) exploitait une distillerie commerciale à Deatsville en 1844.
  • W. L. Weller (W. L. Weller Bourbon), dont le grand-père, Daniel, possédait une distillerie en 1800, fonda une entreprise de vente en gros de whisky en 1849, utilisant le slogan « Un whisky honnête à un prix honnête ».
  • David Beam (Jim Beam Bourbon) travaillait à la distillerie Old Tub en 1850, et son fils, David M. Beam y devint distillateur en 1853.
  • John H. Beam (Early Times Bourbon), l'autre fils de David, était copropriétaire de la distillerie Early Times en 1860.
  • Henry McKenna (Henry McKenna Bourbon) a commencé à fabriquer du whisky près de Bardstown en 1855.

Au cours de la période qui a précédé la guerre de Sécession, certains whiskies de marque sont devenus populaires. Ces distillateurs dont le whisky avait acquis une bonne réputation ont commencé à donner un nom à leur produit, et mérite d'être mentionné ici est Oscar Pepper qui, en 1838, a construit la distillerie Old Pepper, a embauché James Crow comme maître distillateur et a commercialisé son whisky sous le nom de « Old Pepper » 1776--Né avec la République. Le nom fait référence au père d'Oscar, Elijah, qui s'est installé dans le Kentucky en 1776 et a fabriqué du whisky peu de temps après.

La plupart des whiskies de cette époque étaient vendus en fûts à des détaillants. Les distillateurs fournissaient aux bars et aux saloons des carafes et des bouteilles qui portaient le nom du distillateur et pouvaient être utilisées pour verser leur produit, mais il n'était pas du tout rare que du whisky bon marché soit versé de son fût dans des carafes qui annonçaient un produit plus cher. . Il existe aujourd'hui une bouteille, produite en 1848, qui porte le mot « bourbon » et le nom du distillateur, M. Bininger and Company of New York. Bininger, pour autant que nous puissions le savoir, était un marchand de whisky en vrac qui mettait en bouteille une partie de son produit. Mais ce n'est qu'en 1870 que la société dirigée par George Garvin Brown (Old Forester) vendra son whisky (sans le e) uniquement en bouteilles scellées. L'objectif de Brown était d'assurer au public qu'il saurait enfin exactement quel whisky se trouvait dans la bouteille.

Au cours de ces années de formation, l'entreprise de « rectification » du whisky est devenue populaire. La plupart des redresseurs étaient - et sont - des grossistes réputés qui achetaient du whisky de différentes distilleries (ou une sélection de fûts d'une seule distillerie) et les mélangeaient pour arriver à un produit cohérent qu'ils pourraient appeler le leur. Certains d'entre eux ont filtré le whisky qu'ils achetaient en vrac afin de le « rectifier », en éliminant certaines impuretés et en rendant le whisky un peu plus lisse. Cependant, il y avait encore un troisième groupe de soi-disant redresseurs qui avaient un œil sur un mâle rapide. Ces scalawags ont mélangé de petites quantités de whisky pur avec d'énormes quantités d'alcools de grain neutres sans saveur (distillés à un degré d'épreuve très élevé dans l'alambic continu de Coffey) et quelques arômes et pourtant ils ont vendu leur produit sous le nom de « whisky pur ».

De nos jours, ce qu'ils produisent s'appelle le whisky mélangé, et nous serions négligents si nous ne mentionnions pas à quel point les whiskies mélangés peuvent être bons. Non seulement sont-ils, dans de nombreux cas, moins chers que les whiskies purs, mais l'acte de mélanger le whisky est maintenant devenu une forme d'art et donne un whisky plus doux qui convient parfaitement à une utilisation avec des mélangeurs, certains des mélanges les plus chers étant suffisamment complexes pour être savourés pour leurs propres subtilités. Cependant, la plupart des premiers producteurs de blended whisky (avant que le terme « blended whisky » ne soit utilisé) essayaient simplement de mettre la poudre aux yeux du public.

Bien que ces coquins devinrent de plus en plus répandus au cours de la dernière partie du siècle, en 1860, il y avait déjà au moins un livre sur le marché qui donnait des instructions sur la fabrication d'alcools et de vins d'imitation. Ce n'était en aucun cas une pratique rare. Un traité sur la fabrication, l'imitation, la falsification et la réduction des vins étrangers, eaux-de-vie, gins, rhums, etc. Etc. inclus des instructions sur la façon de faire des imitations de whiskies tels que "Old Rye", "Old Rye Monongahela" et "Old Bourbon". L'auteur, John Stephen, MD, qui s'est présenté comme « un chimiste pratique et un marchand d'alcools expérimenté », a noté que ses méthodes, connues sous le nom de « système français », étaient presque inconnues dans ce pays et a accusé les précédents rectificateurs d'avoir frelaté des alcools avec « » composés toxiques et délétères.

Cependant, comme il l'avait prédit dans son livre, le «système français» de Stephen de fabrication de whisky d'imitation allait devenir la méthode standard pour fabriquer du whisky moins cher. Il y a trois recettes pour faire de l'imitation "Old Bourbon" dans le livre de Stephen, l'une demande 20 gallons de "proof spirit" (alcools neutres dilués à 100 ? proof), cinq gallons de bourbon pur, une pinte de sirop simple (eau sucrée) , une once d'alcool de nitre et du sucre brûlé pour la coloration.Les deux autres formules utilisent moins de whisky pur mais ajoutent des arômes tels que des teintures de clou de girofle et de piment de la Jamaïque. Le livre donne également des recettes pour les différentes teintures et des instructions sur la façon de faire une "Perle pour les liqueurs", appelant à un mélange deux à un de vitriol et d'huile douce, dont une goutte suffit pour mettre une perle sur un litre. d'alcool. (Si vous secouez une bouteille de whisky, les bulles qui se forment sur le dessus, connues sous le nom de « bille », sont une indication de la quantité d'alcool dans le whisky.)

Le livre indique qu'un certain nombre de whiskies bon marché étaient produits juste avant et (en plus grande quantité) après la guerre civile. Beaucoup de gens cherchaient à gagner de l'argent rapidement et la qualité du whisky à vendre se détériorait.

Trains et bateaux et un nouveau regard sur les habitudes de consommation

Le commerce du whisky aux États-Unis a été grandement affecté par l'avènement du chemin de fer - partout où les gens se promenaient, ils avaient besoin d'alcool rouge pour les aider, et lorsque les chemins de fer ont commencé à se développer, il est devenu plus facile et plus rapide d'acheminer le whisky vers de nouveaux marchés. . En 1830, moins de 50 milles de voies ferrées existaient aux États-Unis, 10 ans plus tard, il y avait près de 3 000 milles de voies ferrées, et en 1850, on pouvait parcourir plus de 9 000 milles en trains à vapeur. Ainsi, avec les bateaux à vapeur sur le Mississippi, l'industrie du whisky disposait désormais de chemins de fer pour transporter son produit vers le sud. Et à l'ouest. Et au nord. Et même à l'est - vers des ports exotiques comme New York où, selon Luc Sante, auteur de Low Life, leurres et pièges du vieux New York, pour moins d'un sou, vous pouviez boire tout le whisky que vous pouviez gérer en le suçant à travers un tube en caoutchouc jusqu'à ce que vous deviez vous arrêter pour respirer.

Et les fils télégraphiques étaient à la mode à cette époque, aussi en 1850, plus de 50 000 milles de fils étaient tendus un peu partout. Ainsi, si un propriétaire de saloon dans l'ouest avait besoin de whisky rapidement, il pouvait désormais commander par télégramme et recevoir quelques barils dès le lendemain. Avoir vécu pendant cette période a dû ressembler à des personnes nées dans les années 30, une minute où vous installez votre premier téléphone et avant de vous en rendre compte, vous accédez aux informations des bibliothèques de Budapest.

Mais alors que toute cette technologie aidait les gens à tendre la main et à toucher quelqu'un, d'autres événements commençaient à être de mauvais augure pour les hommes du whisky d'Amérique. En 1826, une ligue, l'American Temperance Society, fut fondée à Boston, et c'était une société que les distillateurs en viendraient à redouter.

Selon un guide « approximatif » dans le Dictionnaire des industries américaines de brassage et de distillation par William L. Downard, la consommation d'alcool pur (200 ? preuve) en 1825 était de sept gallons par personne de plus de 15 ans. Ce chiffre, bien sûr, est quelque peu difficile à comprendre jusqu'à ce que vous appreniez que le même tableau estime que, en utilisant les mêmes critères, en 1970, la consommation était de 2,5 gallons. Les Américains en 1825 buvaient presque trois fois plus d'alcool que les gens qui vivaient à l'époque quelque peu sauvage de 1970.

8Au cours de la première moitié du XIXe siècle, l'Amérique a également connu une forte augmentation de l'immigration en provenance d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse et d'Allemagne, tous pays dont les habitants sont généralement considérés comme friands de boissons. Selon Oscar Getz dans Whisky, une histoire illustrée américaine, en 1860, par habitant, les Américains buvaient plus de 28 % de spiritueux de plus qu'ils n'en avaient consommé dix ans plus tôt.

De peur que vous ne pensiez à tort que la prohibition n'a jamais fait son apparition avant 1920, sachez que divers États ont introduit la noble expérience, sous la forme d'une option à l'échelle de l'État ou locale, bien avant cette date. Le Maine a été asséché en 1846, le Vermont en 1852, le New Hampshire et le Massachusetts en 1855 et New York en 1854 (mais pendant seulement deux ans - les New-Yorkais ne supportent tout simplement pas ce genre de comportement). En Europe, la première organisation de tempérance avait vu le jour en Irlande en 1818 (plus tard connue sous le nom de Ulster Temperance Society), et des organisations similaires ont vu le jour en Écosse, en Angleterre, en Norvège et en Suède dans la première moitié du XIXe siècle. Aux États-Unis, près d'un million de personnes avaient signé l'engagement en 1840, et l'angoisse de la « surconsommation » a continué de croître.

Pour de nombreux partisans de la tempérance, cependant, le mot signifiait « modération », et non l'abstention complète. L'une de ces sociétés de l'État de New York a permis à ses membres de choisir entre ne jurer que de l'alcool - leur donnant une grande latitude pour se saouler à fond de vin ou de bière - et signer l'engagement de s'abstenir de toute boisson alcoolisée - total abstinence. Ceux qui ont choisi d'abandonner toutes les formes d'alcool avaient leurs noms marqués dans le registre avec un "T" pour Total - ils étaient les premiers tee-totalers au monde.

Les défenseurs de la tempérance avaient pris pied en 1860, mais la population avait de plus grandes choses à craindre alors que les tensions entre les États montaient et que le pays se préparait à la guerre.

Une guerre incivile et ses conséquences

* La guerre civile a mis à part les États producteurs de whisky. La Pennsylvanie était solidement dans l'Union, mais le Kentucky et le Maryland étaient deux des quatre États frontaliers dans lesquels l'esclavage existait et était légal, mais dont les tendances politiques étaient principalement avec l'Union. Cependant, de nombreux résidents de ces États se sont rangés du côté de la cause confédérée - les droits de l'État. Depuis la fin des années 1700, lorsque le whisky a été expédié pour la première fois dans le sud, un certain nombre de fabricants de whisky du Kentucky dépendaient fortement de la demande et du marché des États du Sud pour leurs produits. Par conséquent, des personnes telles que John Thompson Street Brown, père de George Garvin Brown (Old Forester), et les frères Weller (fils de W. L. Weller), ainsi que de nombreux autres Kentuckiens, ont servi dans l'armée confédérée.

Au cours de la guerre, certaines distilleries ont été détruites, certains distillateurs sont morts et les autres ont survécu du mieux qu'ils ont pu. Mais, en 1862, le président Abraham Lincoln a été contraint de réintroduire la taxe d'accise sur le whisky pour aider à payer l'effort de guerre de l'Union. Encore une fois, tout comme dans le cas de la guerre d'Indépendance et de la guerre de 1812, le whisky était fabriqué pour aider à financer les forces armées.

Le whisky avait une grande valeur pendant la guerre civile. Il avait le pouvoir d'apaiser l'âme des hommes, de leur faire oublier le carnage du champ de bataille, et peut-être plus important encore, le whisky était souvent le seul anesthésique disponible. Un article, écrit en 1993 par Mervel V. Hanes, M.D. de Louisville, souligne que, bien que la quinine et le laudanum aient été utilisés en médecine au milieu des années 1800, peu d'autres médicaments, à part le whisky, étaient disponibles. Même l'aspirine, découverte en 1849, n'a été utilisée en médecine qu'à la fin du siècle. Ainsi, pendant la guerre civile, plus qu'un peu d'alcool rouge a été versé sur une plaie pour la nettoyer et bien plus encore a été versé dans des gorges desséchées pour déprimer la conscience et soulager la douleur des compatriotes combattant des compatriotes sur leur propre terre.

Selon Gerald Carson dans son livre, L'histoire sociale de Bourbon, puisque les soldats du Nord avaient plus d'argent que leurs adversaires, ils pouvaient acheter plus de whisky. Eh bien, cela a du sens, mais bien que les officiers aient été autorisés à acheter du whisky, les hommes enrôlés devaient compter sur les rations comme source légitime d'alcool. (L'armée avait arrêté les rations quotidiennes d'alcool une trentaine d'années auparavant, mais il n'était pas rare que certains commandants distribuent du whisky à leurs troupes.) Inutile de dire cependant que les soldats des deux côtés avaient, pour la plupart, faim, froid, effrayé, et a cruellement besoin de réconfort partout où ils pourraient le trouver. Si le refuge temporaire de leur sort résidait dans une limace de whisky, ils trouveraient un moyen de l'obtenir.

Les troupes de l'Union se procuraient leur whisky partout où elles le pouvaient, le faisaient envoyer par leurs familles, esquivant les gardes et trouvant leur chemin vers un grogshop local, et dans le cas d'un régiment entier pendant les célébrations de Noël de 1864, faisant un plein de 15 gallons de mauvais whisky à eux seuls. Les troupes confédérées, d'autre part, n'ont pas eu leur juste part de whisky, non seulement en raison de leur manque d'argent sonnant et trébuchant, mais aussi parce que le Sud ne pouvait pas se permettre d'utiliser le grain précieux qu'il y avait pour fabriquer des trucs aussi frivoles. comme les gens du whisky manquaient des nécessités de base juste pour exister.

Tous les habitants du Nord ne croyaient pas que leurs soldats buvaient plus que les troupes du Sud. Le secrétaire de Lincoln, John Hay, lors de l'enregistrement de l'arrivée en 1863 des Sons of Temperance à la Maison Blanche, a noté que le groupe imputait les défaites des troupes de l'Union à l'intempérance des soldats. Mais Hay ne pouvait pas le croire, « les rebelles boivent plus et pire whisky que nous », écrit-il.

Quelle que soit la réalité de « qui buvait le plus », la population du Sud avait plus besoin de nourriture que de whisky. La Confédération a donc déclaré l'interdiction, d'un État à l'autre, et a essayé d'acheter tout le whisky disponible à utiliser comme médicament, pour les rations de la Marine et, dans certains cas, pour les soldats qui avaient besoin d'un coup de pouce «médical». Les États ont réagi à l'interdiction avec des degrés divers de complicité. Carson déclare qu'un colonel de Géorgie fabriquait lui-même du whisky - au diable l'interdiction. Le fait était que depuis que Jefferson Davis avait rendu le whisky difficile à trouver, sa valeur avait augmenté à pas de géant. Le prix du whisky sur le marché noir était, en 1863, d'environ 35 $ le gallon, contre environ 25 cents pour le même montant à la fin de 1860. Les marchands noirs qui avaient les moyens de fabriquer du whisky ne pouvaient tout simplement pas se retenir.

Dans l'ensemble, l'effet de la guerre civile sur le commerce du whisky, non négligeable, a été de réduire le nombre de distilleries et de distillateurs de whisky - un fait qui n'a probablement pas bouleversé l'avocat de la tempérance - et ancien tavernier - Abraham Lincoln.

Le garçon du Kentucky

Lincoln a-t-il apprécié la chaleur d'un verre de whisky occasionnel ? Plus que quelques récits suggèrent autant, mais pour autant qu'on puisse le vérifier, ce n'est tout simplement pas vrai. Deux citations de Lincoln sont souvent utilisées hors contexte et le font ressembler à un buveur, toutes deux sont tirées d'un discours qu'il a prononcé devant la Springfield Washington Temperance Society en 1842. La première cite l'affirmation de Lincoln selon laquelle les boissons enivrantes étaient généralement la première ébauche du nourrisson et le dernier jet du mourant. En effet, Lincoln a dit juste cela, mais il n'applaudissait pas l'utilisation et le plaisir de l'alcool. Au lieu de cela, dans le contexte du discours, il décrivait simplement une pratique courante de l'époque, impliquant que si les gens étaient sensibilisés aux méfaits de l'alcool, une telle folie cesserait. En effet, Lincoln exhortait le groupe de tempérance à éclairer le public.

Dans le deuxième exemple, Lincoln est souvent cité à tort comme disant que les blessures causées par l'alcool sont dues à l'abus d'une bonne chose plutôt qu'à l'utilisation d'une mauvaise chose. Encore une fois, la citation a été déformée au fil des ans pour donner l'impression que Lincoln défendait les buveurs. Ce qu'il a en fait dit, c'est que bien que de nombreuses personnes aient été blessées par l'alcool, elles ne semblaient pas croire que cela provenait de l'utilisation d'une mauvaise chose et qu'elles pensaient simplement que cela provenait de l'abus d'une bonne chose. Lincoln lui-même a laissé entendre qu'il croyait que les blessures étaient le résultat direct de la consommation d'alcool - une mauvaise chose.

Dans ce même discours, Lincoln a déclaré sa conviction que les gens seraient plus susceptibles d'arrêter de boire si, au lieu d'être prêchés sur les méfaits de l'alcool, on leur montrait des exemples de la façon dont la sobriété améliorerait leur vie. Au vingtième siècle, les Alcooliques anonymes ont continué à prouver son point de vue.

Pour couronner la question de Lincoln, deux autres exemples donnent un aperçu de son point de vue : en 1854, après que Lincoln ait refusé de boire du whisky à une occasion particulière, Stephen Douglas lui a demandé s'il était membre d'une société de tempérance. Lincoln a répondu que même s'il n'était pas membre d'une telle société, il ne buvait personnellement pas. Plus tard, en 1861, il a cependant ajouté sa signature à une déclaration de tempérance qui portait déjà les noms de John Quincy Adams, James Buchanan, Martin Van Buren, Millard Fillmore, Andrew Jackson, James Madison, Franklin Pierce, James K. Polk , Zachary Taylor et John Tyler.

Reconstruction - du pays

Lorsque la Reconstruction a commencé, le président Andrew Johnson a été confronté à d'énormes problèmes. Ses politiques ont été farouchement opposées par la majorité républicaine au Congrès, qui a engagé sans succès une procédure de destitution au Sénat, et il a été réprimandé pour avoir soutenu Seward's Folly, l'achat de l'Alaska (et de son or encore non découvert) à la Russie pour 7 200 000 $. Lorsque Grant a été élu président des États-Unis en 1868, le soulagement de tout le pays était palpable.

La magnifique puissance militaire de Grant, cependant, ne l'a pas préparé à la présidence. Après son entrée en fonction en 1869, la politique de la Reconstruction le tourmenta et son administration fut assaillie de scandale après scandale. Un embarras a été la tentative de Jay Gould et James Fisk en 1869 de s'accaparer le marché de l'or. Ils avaient « dupé » Grant pour qu'il devienne un allié, et le stratagème s'est retourné contre lui. Une autre humiliation s'est produite après la réélection de Grant en 1872, lorsque le vice-président Schuyler Colfax a fait l'objet d'une enquête pour avoir reçu des pots-de-vin. Et puis est venu le scandale du whisky.

Le Whisky Ring, comme il est devenu connu, impliquait des cohortes de président Grant's écrémant plus de quelques dollars d'impôts des hommes du whisky - et du pays. Cependant, dans une certaine mesure, Grant était directement impliqué dans cette escroquerie : l'un de ses principaux coupables, qui n'a jamais été reconnu coupable d'aucun acte répréhensible, était protégé par Grant, et la rumeur à l'époque disait que le fils de Grant Fred et son frère Orvil avaient directement profité de la fraude. Ce devait être une période difficile pour le président.

Whiskeygate--le conte de l'anneau de whisky infâme

Les principaux acteurs de ce qui est devenu connu sous le nom de "Whiskey Ring", étaient le général Orville E. Babcock, le secrétaire de Grant John A. McDonald, le surintendant régional de l'Internal Revenue, dont le siège est à St. Louis et Benjamin Helm Bristow, l'homme qui a initié l'enquête sur l'affaire lorsqu'il devint secrétaire au Trésor en 1874.

Voici, en termes très simples, comment l'escroquerie fonctionnait : vers 1870, des agents du gouvernement, chargés de surveiller la quantité de whisky fabriquée, s'arrangeèrent pour ignorer un certain pourcentage du distillat en échange d'un montant de environ la moitié de l'argent que la distillerie aurait payé en taxes. Lorsque les collecteurs d'impôts « hétéros » qui ne faisaient pas partie du réseau devaient appeler, les distillateurs étaient prévenus de « jouer prudemment » et de payer.

Les agents du «Whiskey Ring» ont prétendu avoir un objectif «plus élevé» dans leur trahison, ils ont dit aux distillateurs que les dollars qu'ils avaient collectés allaient dans un fonds spécial pour aider à réélire Grant. Était-ce Whiskeygate ? Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude combien de personnes croyaient leur revendication en tant que bienfaiteurs du parti patriote, les preuves indiquent jusqu'à 15 millions de gallons de whisky par an, ce qui aurait généré une somme modique de 7,5 millions de dollars en taxes - une somme extraordinaire de argent à l'époque - non taxé entre 1870 et 1874. Et Grant a été réintégré en 1872.

En raison de son incompétence et du nombre d'autres scandales au sein de son administration, à la fin de 1874, Grant n'était pas un homme populaire. Il envisageait de briguer un troisième mandat - même s'il avait déjà dit au Congrès qu'il n'était pas du tout préparé pour le poste - et les membres de son administration désespéraient de certaines des personnes qu'il avait choisies pour travailler à ses côtés. Les rumeurs sur le Whisky Ring allaient bon train à ce stade, et de nombreux collaborateurs de marque à la Maison Blanche ont poussé un soupir de soulagement lorsque Benjamin Bristow a été nommé au Trésor - c'était un homme très respecté. L'un de ses premiers actes a été de convaincre le Congrès d'accorder de l'argent pour enquêter sur la corruption présumée au sein de l'Internal Revenue Service. Avec l'aide de quelques journalistes de Saint-Louis, Bristow était sur le point d'ouvrir grand le ring.

Le premier argent utilisé pour l'enquête est allé au journaliste Myron Colony, qui a été embauché par le département du Trésor pour recueillir des preuves contre quiconque était responsable de la mauvaise administration des taxes d'accise. Colony a fait un travail très minutieux et a accumulé suffisamment de données pour placer John McDonald (le surintendant de l'Internal Revenue basé à St. Louis) à la tête du Whiskey Ring. Tout d'abord, McDonald a été confronté aux preuves et il a effectivement avoué ses crimes. Cependant, McDonald avait quelques cartes dans sa manche, et bien qu'il ait proposé de remplacer l'argent en échange de l'immunité (affirmant qu'il l'obtiendrait des distilleries), il a également abandonné la mention du nom de Grant pour ajouter du poids à son plaidoyer en faveur de la clémence.

McDonald était en quelque sorte un vieux copain du président, ayant été recommandé pour son poste par plus de quelques amis de la famille de Julia Grant. Même ainsi, Grant, à ce stade, a clairement indiqué qu'il voulait éclaircir tout le gâchis et poursuivre quiconque était responsable du vol de l'argent. Le mois suivant, plus de 300 personnes (distillateurs et employés du gouvernement) ont été arrêtées pour leur implication dans le Whisky Ring, et tout le monde était certain que justice était rendue. Mais Grant était sur le point de changer d'avis qui allait bouleverser ses collaborateurs de la Maison Blanche et changer l'issue de toute l'affaire.

D'autres enquêtes ont impliqué Babcock, l'ami personnel et le secrétaire de confiance de Grant, dans le ring, mais Grant a refusé de croire les preuves. Et alors que Grant avait initialement affirmé avoir été «gravement trahi» par McDonald, il a maintenant déclaré que McDonald était un ami fiable et a cité l'amitié de McDonald avec Babcock comme une raison suffisante pour le croire innocent des accusations. Cependant, certains documents avaient été découverts qui indiquaient des raisons autres que l'amitié pour le changement d'avis de Grant.

Une série de télégrammes énigmatiques en possession du département du Trésor liait Babcock à l'affaire. Non seulement ils ont souligné l'avertissement de Babcock à McDonald de l'enquête imminente (datant d'avant l'accusation de McDonald's), mais ils portaient une étrange signature - "Sylph". Sylph était-il le Deep Throat du jour ? Non, pas vraiment, il s'avère qu'elle était plus une * badinage sexuel à la Maison Blanche qu'une source interne anonyme, et que c'est Babcock qui a télégraphié l'avertissement et ajouté l'étrange signature. Selon la plupart des rapports, Sylph était une femme qui aurait eu une liaison extraconjugale avec Grant, et c'était une femme qui l'avait harcelé depuis. La rumeur disait que McDonald avait aidé Grant en s'assurant que Sylph le laissait tranquille, et si les rumeurs étaient vraies, il n'était pas étonnant que Grant se soit allié à McDonald.Pourquoi Babcock a-t-il utilisé le nom Sylph sur les télégrammes ? Eh bien, il ne voulait certainement pas utiliser son propre nom sur eux - ils étaient, après tout, assez incriminants - et il semble que Babcock et McDonald aient utilisé le nom de Sylph comme une sorte de blague interne lors de l'échange de correspondance. En cas de problème, peut-être que le nom de Sylphe pourrait aider à obtenir une démonstration d'amitié de la part du président. Le stratagème semble avoir eu l'effet escompté.

A partir de là, les choses sont allées de mal en pis pour les enquêteurs. Selon William S. McFeely, auteur de Grant, Une biographie, bien que Grant et Babcock aient été confrontés à cette preuve très accablante, Babcock a insisté sur le fait que les télégrammes concernaient autre chose que le Whiskey Ring, et Grant s'est rangé de son côté. Cependant, le trésor ne devait pas être découragé. Même si certains documents relatifs à l'affaire ont été volés (prétendument par un homme à l'emploi de Grant lui-même), Babcock a été inculpé.

Les actions de Grant dans cette affaire sordide peuvent être interprétées de plusieurs manières : Grant essayait d'aider de vieux amis, il craignait que sa prétendue liaison avec Sylph ne soit révélée ou que des membres de la famille de Grant - ou peut-être même Grant lui-même - soient impliqués dans le Whisky Ring.

Babcock a finalement été traduit en justice en 1876, et en grande partie grâce au témoignage de Grant sous la forme d'une déposition (Grant avait proposé de témoigner en personne au procès mais était persuadé que les présidents ne faisaient tout simplement pas ce genre de chose) , il a été acquitté de tous les crimes. Et bien que Grant ait autorisé Babcock à reprendre son travail à la Maison Blanche, les responsables ont veillé à ce qu'il soit remplacé quelques jours plus tard. Babcock est devenu inspecteur des phares et s'est noyé en 1884. McDonald a été reconnu coupable de ses crimes en 1875, condamné à une amende de 5 000 $ et à trois ans d'emprisonnement - mais a été gracié, moins de deux ans plus tard, par le président Hayes.

À sa sortie de prison, McDonald a accusé Grant d'avoir participé au Ring dans son livre, Bague Secrets du Grand Whisky (1880). Dans ce document, McDonald soutient que ses actions dans le Whiskey Ring étaient le résultat direct des instructions de Babcock, et puisque, selon McDonald, Babcock était largement considéré comme étant « le conseiller en chef du président », il considérait toutes les demandes de Babcock comme ayant « émané de la plus haute autorité. Sylph, toujours selon le livre de McDonald - et nous devons tenir compte du fait qu'il a écrit le livre pour rejeter la plus grande partie de la responsabilité du scandale du Whisky Ring sur les autres - était une femme avec qui il avait arrangé une liaison pour Babcock, pas Grant . Il l'a décrite comme "sans aucun doute la plus belle femme de Saint-Louis", et a poursuivi en disant: "Sa forme était petite, et pourtant, une rondeur et un développement qui faisaient d'elle un être dont la délice tentante et succulente était irrésistible." De toute évidence, McDonald était très impressionné par la femme (bien qu'un croquis de Sylph dans le livre de McDonald's révèle qu'elle avait été plus « simple » qu'irrésistible).

Reconstruction de l'industrie du whisky

Alors que les présidents Johnson et Grant traversaient leurs conflits personnels et politiques, la taxe d'accise que Lincoln avait été obligée d'imposer en 1862 avait fait des ravages dans l'industrie du whisky. Après la guerre civile, de nombreux petits distillateurs n'avaient tout simplement pas le capital nécessaire pour se conformer à la loi, car la taxe était due à la production - dès que le whisky était épuisé, la taxe était due. Et à cette époque, le whisky vieilli était de loin préféré à l'alcool brut qui était acceptable il y a 60 ans. C'était une époque qui séparait vraiment les hommes des garçons malheureusement, cependant, beaucoup d'entre eux étaient ceux qui faisaient du bon whisky, et beaucoup d'hommes étaient plus préoccupés par les affaires : la quantité comptait plus que la qualité. Heureusement pour nous, quelques-uns des types d'entreprises avaient les poches profondes et une vision à long terme, et ce sont les distillateurs qui ont continué à faire du bon whisky.

Pendant les années d'après-guerre, alors que de nombreuses distilleries étaient construites ou reconstruites, le continu de Coffey's est devenu monnaie courante dans le secteur du whisky américain. Le glas sonnait pour les alambics à l'ancienne plus lents, plus exigeants en travail. La plupart des grandes distilleries ont construit d'énormes alambics continus entre 1865 et 1900. Le whisky devenait une grosse affaire, et les alambics continus étaient plus économiques. (Cependant, nous ne verrions pas le tout dernier alambic avant la Prohibition, et une distillerie de Pennsylvanie utilisait un alambic pour une distillation secondaire à la fin des années 1980.)

Cependant, tout le monde n'était pas amoureux de cette nouvelle méthode, et certaines personnes avant-gardistes se sont mises à faire activement la publicité du fait qu'elles continuaient à utiliser des « méthodes à l'ancienne ». Même jusqu'en 1891, James E. Pepper annonçait qu'il distillait deux fois sur des feux ouverts (signifiant l'utilisation d'alambics).

Entre la guerre de Sécession et 1900, les méthodes mêmes d'emballage et de commercialisation du whisky ont également été mises à jour et modernisées. Bien que la première verrerie américaine ait été construite à Jamestown en 1608, ce serait en 1903, lorsque Michael J. Owens a inventé la première machine de fabrication de bouteilles automatique, avant que la vente de whisky en bouteilles ne soit financièrement viable pour la plupart des distillateurs. Jusque-là, les bouteilles en verre restaient des récipients fragiles, chers, soufflés à la bouche et très chers à tous égards. Les bouteilles décoratives en verre et en céramique contenant du whisky étaient une nouveauté qui existait depuis le début des années 1800. Certains représentaient Benjamin Franklin, George Washington, Grover Cleveland et Carry Nation, tandis que d'autres représentaient des tableaux, comme un jockey à cheval ou un soldat continental. Un biberon, de la fin du XIXe siècle, avait la forme d'un biberon et portait les mots « Voici le lait de la bonté humaine ».

Les bouteilles, cependant, étaient l'exception plutôt que la règle - elles ajoutaient simplement au prix du whisky. La plupart des marchandises à cette époque étaient vendues localement par portions - l'acheteur savait qu'il devait apporter son propre sac de farine, son tonneau, son pot ou sa cruche au fournisseur, qui le remplissait de farine, d'avoine, de saindoux ou de whisky. Les cruches étaient le plus souvent de la variété «petite cruche brune comme je t'aime» - du grès émaillé dans des tailles allant de un à cinq gallons * 1 pinte selon la pêche. Mais, à la fin des années 1860, l'utilisation de moules métalliques à charnières facilitait la fabrication de bouteilles en verre en plus grand nombre et à des prix beaucoup plus raisonnables. Ces bouteilles étaient trop coûteuses pour de nombreux distillateurs, mais certains au moins ont profité de l'invention. Cette date coïncide parfaitement avec la décision de George Garvin Brown de 1870 de vendre son bourbon Old Forester exclusivement dans des bouteilles scellées.

Avec l'avènement du moule à charnière du verrier, des moules incisés sont apparus qui pouvaient servir d'étiquettes pour afficher le nom, l'adresse, la marque ou une autre désignation du distillateur. La plupart d'entre eux étaient de la conception la plus simple, bien que beaux dans leur simplicité. L'avantage de ce nouveau type d'emballage était que le potable est devenu plus portable.

Pendant les années de la Reconstruction, de plus en plus de gens, pour la plupart des buveurs de whisky expérimentés, se sont dirigés vers l'Ouest. À leur arrivée, ils avaient besoin de whisky et les distillateurs se sont précipités pour répondre à la demande. Ils expédiaient du whisky dans toutes sortes de villes occidentales colorées - Laramie, Tombstone, Dodge City - mais ce n'était pas toujours trop bon, beaucoup n'était pas vieilli et coupé avec de l'eau. Lorsqu'un cow-boy de cinéma commande « trois doigts d'yeux rouges » (bien qu'un dictionnaire vous dise que « yeux rouges » est du whisky bon marché), il exige en fait les « bonnes choses » - il ne devient rouge que lorsque c'est vieilli. Dans les années 1880, cependant, lorsque certains de ces voyageurs avaient amassé de petites fortunes, du whisky décent et vieilli était enfin expédié vers le Far West.

Pendant la période d'après-guerre, les distillateurs étaient occupés à faire faillite ou à faire faillite. Voici une mise à jour de quelques personnes et événements importants dans les années entre 1860 et 1900 :

  • En 1864, David M. Beam, propriétaire de la distillerie Old Tub, a eu la chance d'avoir un enfant, le seul et unique Jim Beam.
  • En 1865, Benjamin Harris Blanton a commencé à distiller du whisky à Leestown sur le site où la distillerie Ancient Age produit désormais le Single Barrel Bourbon de Blanton.
  • J. B. Dant, fils de J. W. Dant, a construit la distillerie Cold Spring en 1865 et produira bientôt le Yellowstone Bourbon.
  • Jack Daniel a ouvert sa distillerie du Tennessee en 1866.
  • George A. Dickel, cet autre grand partisan du whisky du Tennessee (il a épelé le sien sans le e), a commencé une opération de rectification et d'embouteillage très respectable en 1866. La distillerie Cascade à Tullahoma, Tennessee, a été fondée en 1877 et achetée plus tard par la société Dickel . George A. Dickel est décédé en 1894 des suites de blessures subies lors d'une chute de cheval en 1888.
  • En 1867, les frères Chapeze fondent leur première distillerie commerciale et donnent naissance à un whisky qui deviendra Old Charter.
  • Thomas B. Ripy, dont les fils construiraient une distillerie connue aujourd'hui sous le nom de Wild Turkey Distillery, a ouvert sa première distillerie de whisky en 1869.
  • George Garvin Brown (Old Forester) et son demi-frère, J. T. S. Brown, se lancent dans le commerce de gros de whisky en 1870.
  • L'Irlandais James Thompson a rejoint George Garvin Brown (son cousin germain) dans le secteur du whisky au milieu des années 1870. Thompson a ensuite formé sa propre entreprise, a acheté la distillerie Glenmore en 1901 et a présenté le whisky Kentucky Tavern au monde en 1903.
  • Frederick et Philip Stitzel ont construit leur première distillerie à Louisville en 1872. Leur société fusionnera plus tard avec la société Weller et deviendra Stitzel-Weller.
  • John E. Fitzgerald, dont le bourbon Old Fitzgerald allait devenir la joie des marques Stitzel-Weller, a construit une distillerie en 1870.
  • Isaac Wolfe Bernheim et son frère Bernard ont lancé une entreprise de vente en gros de whisky à Paducah en 1872. Leur whisky sera finalement connu sous le nom de I. W. Harper.
  • En 1876, Tom Moore et Ben Mattingly achètent leur première distillerie. L'usine a produit Tom Moore Bourbon en 1879 et Mattingly & Moore Bourbon en 1896.
  • James E. Pepper a construit la distillerie James E. Pepper en 1879 et a rapidement produit un whisky qui portait son nom.
  • En 1882, une distillerie du nom de R. B. Hayden and Company allume ses alambics pour fabriquer les premières bouteilles de bourbon Old Grand-Dad.
  • Old Taylor Bourbon est apparu pour la première fois sur les étagères en 1887.
  • Paul Jones a présenté son whisky Four Roses au Kentucky en 1888.
  • Jim Beam s'est associé à Albert J. Hart pour diriger la distillerie Old Tub en 1892.
  • En 1893, l'un des personnages les plus hauts en couleur de l'industrie du whisky, Julius "Pappy" Van Winkle, est entré dans le secteur du whisky en tant que vendeur pour W. L. Weller and Son.
  • La distillerie qui fabriquait le whisky Old Grand-Dad a été reprise par la famille Wathen en 1899.

Bien que l'industrie du whisky ait peut-être commencé à petite échelle, au cours des années qui ont suivi la guerre civile, elle s'est développée en une forme de commerce dans laquelle une somme d'argent substantielle devait être gagnée - de grandes distilleries avaient été fondées, les familles de whisky avaient misé leur revendications, et les fondations de nombreux empires du whisky avaient été posées. Il y avait, cependant, un autre scandale du whisky qui se profilait, plus tard dans les années 1800 - cette fois, il provenait de l'industrie elle-même et a eu un effet direct sur les marques de whisky disponibles aujourd'hui.

On pourrait penser que vous pourriez faire confiance à quelque chose qui s'appelle le Whisky Trust. Mais non, cette arnaque à grande échelle mettait en vedette un groupe de personnages dont le but était de contrôler la production et les prix dans l'industrie du whisky. John D. Rockefeller, Sr. avait ouvert la voie avec Standard Oil et tout ce qu'il a fallu après cela, c'était quelques hommes intelligents à Peoria, Illinois. Très simplement, ces hommes ont créé le Distillers' and Cattle Feeders' Trust (officiellement connu sous le nom de Whisky Trust) en vue de racheter des distilleries à petite échelle (qu'elles veuillent ou non être achetées), et ainsi contrôler le prix et la quantité de whisky sur le marché. Une fois qu'une petite distillerie faisait partie de la fiducie, soit elle était fermée, soit la production était réduite, l'objectif étant de contrôler la production dans autant de distilleries que possible.

D'autres organisations de ce type au sein de l'industrie existaient dans diverses parties du pays à la même époque, mais l'industrie de la distillation à Peoria, ayant commencé avec une distillerie en 1844, avait en fait dépassé son homologue du Kentucky en 1880. Selon William L. Downard, auteur de la Dictionnaire de l'histoire des industries américaines de brassage et de distillation, l'entreprise de whisky de Peoria était une émanation des moulins à grains actifs de la ville - les excédents étaient utilisés pour fabriquer du whisky. Et bien que la distillation de nombreux spiritueux différents se soit poursuivie dans l'Illinois jusqu'à la prohibition, les années qui ont suivi l'abrogation ont vu le Kentucky redevenir le centre du whisky en Amérique.

La cupidité, bien sûr, était le facteur de motivation dans toutes ces manigances, et ce sur quoi le Whisky Trust ne comptait pas, c'est que certaines des plus petites distilleries au sein du trust feraient autant de whisky qu'elles le souhaitaient, et mentiraient simplement sur leurs chiffres de production. . Le Trust avait des moyens efficaces de traiter ces délinquants et ceux qui voulaient rester indépendants - ils ont détruit leurs distilleries. L'homme d'affaires russe Peter A. Demens a écrit à propos de leur Croquis des États-Unis d'Amérique du Nord, 1895, "Il y a plusieurs semaines, le whisky trust de l'Illinois a dynamité une distillerie à Chicago par des agents embauchés qui refusaient d'entrer dans la moissonneuse-batteuse."

Enquêtes fédérales et locales sur le Trust (qui a changé son nom en Distilling and Cattle Feeding Société en 1890), a finalement forcé la société à être mise sous séquestre en 1895. Elle a été scindée en de nombreuses sociétés plus petites, mais certaines de ces sociétés se sont ensuite regroupées sous le nom de Distilling Company of America, et en 1899, cette société s'est retrouvée sous enquête fédérale. Pour réduire au minimum une histoire longue, compliquée et quelque peu ennuyeuse, la société a finalement cédé à la pression légale et s'est dissoute en 1902. Une « confiance » similaire de l'époque était la Kentucky Distilleries and Warehouse Company (KDWC), formée en 1899.

Le résultat le plus malheureux des événements entourant le Whisky Trust a été que de nombreuses petites distilleries ont tout simplement disparu, tandis que d'autres ont été laissées sous le contrôle de grandes entreprises. En 1850, les whiskies Old Pepper et Old Crow étaient fabriqués dans la même distillerie. Qu'il s'agisse ou non d'un seul et même whisky, mis en bouteille sous différentes étiquettes, n'est pas connu, mais certainement possible. À la fin du siècle, cependant, en raison de la consolidation de tant de distilleries pendant «l'époque des trusts du whisky», de nombreux whiskies différents émanaient de relativement peu de distilleries, une pratique encore courante aujourd'hui. Précisons cependant que certains distillateurs modernes se donnent beaucoup de mal pour différencier leurs différents embouteillages, soit en utilisant des recettes différentes, et/ou en sélectionnant des whiskies qui ont développé des styles particuliers au cours du vieillissement.

Collage - Les liens qui unissent

Les taxes ont longtemps été le fléau de l'existence du commerce du whisky, et vers la fin du XIXe siècle, la demande était forte pour une politique équitable qui profiterait au pays sans paralyser l'ensemble de l'industrie des alcools. Les taxes, lorsqu'elles ont été réintroduites en 1862 pour aider à payer la guerre de Sécession, avaient été fixées à 20 ¢ par « gallon d'épreuve » (un gallon à 100 ?), mais en 1865, elles étaient passées à 2 $ par gallon, exactement le même montant qui serait prélevé après l'abrogation, près de 70 ans plus tard. C'était trop dur à supporter pour l'industrie. Le fait était qu'en répercutant les taxes sur le grand public, le whisky était devenu trop cher pour le commun des mortels. Mais, comme nous le savons bien, si le public veut du whisky, il l'aura joyeusement, et les gens qui ont le plus profité de cette taxe très élevée n'étaient autres que les clairvoyants.

Le terme « moonshine » a probablement été inventé par les Écossais lorsque de nouvelles lois introduites en 1781 les ont poussés à établir des alambics très haut dans les collines qui pouvaient être actionnés subrepticement, littéralement à la lumière de la lune. Il y a encore des « shiners » en Amérique aujourd'hui, et apparemment la plus grande concentration de ces personnes se trouve probablement dans les Carolines. Mais à l'époque où la taxe d'accise du gouvernement a été portée à 2 $ en 1865, les contrevenants du Kentucky et du Tennessee produisaient des éclairs blancs en abondance et profitaient des malheurs des distillateurs légitimes. Heureusement, cependant, le gouvernement a repensé ses actions lorsqu'il s'est rendu compte qu'une grande partie du whisky consommé à l'époque n'était pas du tout taxé. S'ils ne pouvaient pas amener le public à payer des prix élevés pour du whisky légitime, ils devraient réduire la taxe et aider le secteur du whisky à revenir à ses pieds. Et alors qu'ils avaient l'attention du gouvernement, les distillateurs en ont profité pour leur faire remarquer que payer des taxes sur le whisky non vieilli, un produit qui ne pouvait pas encore être vendu, était un autre problème qu'il fallait régler.

En 1868, le Congrès a adopté un projet de loi qui réduisait la taxe d'accise à 50 le gallon, exigeait l'apposition d'un timbre fiscal sur tous les spiritueux fabriqués aux États-Unis et accordait aux distillateurs un délai de grâce - connu sous le nom de période de « cautionnement » - d'un année avant de devoir payer des taxes sur des boissons alcoolisées vieillissantes. Pendant ce temps, l'alcool était gardé sous contrôle gouvernemental dans des entrepôts « sous douane ». La liaison a un peu aidé les hommes du whisky car cela signifiait qu'ils n'avaient pas à payer leurs impôts dès que l'alcool était épuisé, mais 12 mois n'était pas une très longue période de grâce étant donné que le whisky de moins de deux ans n'est pas il ne vaut pas la peine d'être bu, et il ne gagne pas vraiment en caractère tant qu'il n'a pas été dans le bois pendant trois à quatre ans. Ainsi, bien que la nouvelle loi ait quelque peu aidé sur le plan financier, les distillateurs payaient toujours des taxes sur leur produit considérablement avant de pouvoir le vendre à un prix décent.

Pourtant, le gouvernement avait apporté quelques changements et fourni un minimum de soulagement à l'industrie du whisky, et les années qui ont suivi allaient donner à l'entreprise ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La période de liaison a été portée à trois ans en 1879, et en 1894, après que la nation venait de subir une dépression massive connue sous le nom de « la panique de 1893 », elle a été augmentée à nouveau, cette fois à huit ans. (Cette période est restée en vigueur jusqu'à ce que la loi Forand de 1958 l'augmente à 20 ans.) Pour aider davantage les distillateurs, le gouvernement a accepté que les magasins de whisky puissent être utilisés comme garantie pour les taxes lorsqu'elles seraient dues. Les obligations de whisky sont devenues une marchandise très précieuse.

Cependant, une grande partie du whisky était vendue en vrac aux rectificateurs et aux embouteilleurs de l'époque, et le problème des grossistes (et détaillants) sans scrupules falsifiant le bon whisky devait être résolu. Entre le colonel Edmund Hayes Taylor Jr.

Taylor, l'homme responsable de nous donner le bourbon Old Taylor en 1887, était connu comme un distillateur exigeant qui se concentrait sur la haute qualité de ses produits. Avec de nombreux autres distillateurs et redresseurs réputés, Taylor craignait que le mauvais whisky sur le marché ne se répercute négativement sur l'ensemble de l'industrie. Ainsi, il a fait équipe avec le secrétaire au Trésor John G. Carlisle, et ensemble, ils ont fait pression pour le «Bottled in Bond Act of 1897».

Cette loi stipulait que le whisky cautionné doit être : fabriqué dans une distillerie en un seul lot vieilli pendant au moins quatre ans dans des entrepôts supervisés par le gouvernement, et mis en bouteille à 100 ? preuve (50 pour cent d'alcool.) Il a également déclaré que seul le whisky pur pouvait être lié (bien que les distillats autres que le whisky - le rhum, par exemple - qui répondaient aux exigences pouvaient également être « embouteillés sous caution »). La loi donnait aux distillateurs légitimes la possibilité de prouver la qualité de leurs produits, mais la lutte pour un étiquetage honnête ne faisait que commencer.

Au tournant du siècle, en Grande-Bretagne, les scotchs mélangés ont été la cause de nombreuses controverses lorsque les producteurs de scotch de single malt ont poursuivi certains détaillants de scotchs mélangés pour avoir vendu «un article n'ayant pas la nature et la substance demandées». Le scotch mélangé, disaient-ils, était un « esprit silencieux », tandis qu'un pur malt « descendait en chantant des hymnes ». The Distillers Company (un groupe de producteurs de mélanges écossais) a riposté, affirmant que parce que les single malts contenaient beaucoup plus d'impuretés (congénères aromatisants) que les mélanges, leur spiritueux était le plus pur. La bataille a finalement été gagnée par les mélangeurs, mais de retour de ce côté de l'Atlantique, des batailles similaires ont été menées.

Au début du XXe siècle, les grandes entreprises agroalimentaires avaient déjà commencé à expédier des produits alimentaires dans tout le pays, et les conservateurs et colorants utilisés ainsi que les conditions sanitaires dans les usines d'emballage suscitaient de plus en plus d'inquiétudes. Des lois qui définiraient correctement les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques, et aideraient à protéger les consommateurs, ont donc été présentées au Congrès, et heureusement pour nous, le whisky était l'un des sujets en discussion. Tout comme leurs homologues écossais l'avaient fait, les producteurs américains de whiskies mélangés affirmaient que leurs produits étaient plus purs que les whiskies purs car ils contenaient moins d'impuretés. Ils ne semblaient pas se soucier du fait que ces mêmes « impuretés » étaient responsables de la saveur même du whisky. Cependant, ils ont dû faire face à un certain Dr Wiley, chef du Bureau of Chemistry, une partie du ministère de l'Agriculture, et un vrai partisan du whisky pur.

À un moment donné, la rumeur dit que Wiley a apporté une bouteille de mauvais whisky au président Teddy Roosevelt qui a examiné le produit et a déclaré que si les gens ne pouvaient plus obtenir un verre de whisky décent, il était temps que quelque chose soit fait à ce sujet. Eh bien, quelque chose a été fait, et lorsque la loi a été appliquée en 1907, tous les spiritueux de grains autres que le whisky pur devaient être étiquetés « composé », « imitation » ou « mélangé ». Les consommateurs ont interprété ce langage comme signifiant que le seul vrai whisky était le whisky pur, et ce n'était pas vraiment juste pour les producteurs de produits mélangés. Ainsi, lorsque Taft a pris ses fonctions en 1909, il a décidé d'établir de nouvelles normes d'identité et de clarifier la définition. Tous les whiskies étaient, encore une fois, des whiskies - certains étaient mélangés et d'autres étaient purs - mais l'étiquette devait déclarer quel type se trouvait dans la bouteille.

Il est tentant de penser qu'avec cette loi à leur actif, Grant à l'écart et une méthode de production quelque peu standardisée, les hommes du whisky d'Amérique ont pu s'asseoir et gagner de l'argent. Cependant, ces mouvements de tempérance du XIXe siècle avaient pris de l'ampleur et l'industrie du whisky était sur le point d'affronter son ennemi le plus redoutable. Voici ce qui arrivait aux marques à cette époque :

  • I. W. Harper Bourbon a remporté une médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris, en France, en 1900 et une autre à l'Exposition d'achat de Louisiane en 1904.
  • J. T. S. Brown and Sons (J. T. S. Brown Bourbon) ont acheté la distillerie Old Prentice dans le comté d'Anderson au début des années 1900.
  • Les whiskies Cabin Still et Kentucky Tavern ont tous deux été déposés en 1903.
  • Le whisky Old Fitzgerald a commencé à être commercialisé en Europe en 1904.
  • En 1904, la distillerie Cascade (George A. Dickel) est agrandie, ce qui en fait la plus grande distillerie de tout le Tennessee à l'époque.
  • Le whisky n°7 de Jack Daniel's a remporté une médaille d'or au Louisiana Purchase Exhibition de l'Exposition universelle de 1904 à Saint-Louis, et la marque sera bientôt commercialisée à l'étranger. L'année suivante, Jack Daniel s'est blessé à l'orteil en donnant un coup de pied dans un coffre-fort et, aussi étrange que cela puisse paraître, la blessure a entraîné sa mort en 1911.
  • Les frères Ripy ont ouvert une distillerie en 1905 qui sera plus tard connue sous le nom de Wild Turkey Distillery.
  • Lem Motlow, qui a repris la distillerie Jack Daniel lorsque Jack a pris sa retraite en 1907, a introduit le Tennessee Sour Mash de Lem Motlow, le whisky n ° 5 de Jack Daniel's et le Peach Brandy de Lem Motlow peu de temps après avoir pris le contrôle de la distillerie. L'eau-de-vie de pêche de Lem a été préparée dans un vieil alambic. Il est décédé en 1917. *motlow est décédé en 1947
  • Le Tennessee a imposé l'interdiction dans tout l'État en 1910. Le whisky Jack Daniel's a continué à être fabriqué à St. Louis et en Alabama, tandis que le whisky de George A. Dickel a été transféré à Louisville, où d'énormes cuves de lixiviation ont été érigées à la distillerie Stitzel pour faciliter le « processus du comté de Lincoln » du Tennessee. de ramollissement du charbon de bois.
  • J. B. Dant (Yellowstone Bourbon) a construit une distillerie à Gethsémani, Kentucky, en 1912.
  • Le colonel Albert B. Blanton est devenu directeur d'usine à la distillerie George T. Stagg en 1912.
  • En 1913, un article parut dans l'édition spéciale "Southern Prosperity" du Louisville Courier-Journal dans laquelle le marchand de whisky S.C. Herbst proclamait que ses marques Old Judge et Old Fitzgerald étaient les derniers "Old Fashioned Copper Pot Distilled Whiskeys".
  • Jim Beam est décédé en 1915 *1947 et son fils, T. Jeremiah (Jere) Beam, a repris là où son père s'était arrêté. Jere avait travaillé avec son père pendant deux ans avant sa mort.

Des hymnes à chanter et des haches à manier

Selon Patricia M. Rice, auteur d'Altered States, en 1873, Eliza Jane Thompson, une femme avec un dégoût passionné pour les cours de boisson, a conduit 70 femmes dans les pharmacies et les bars de sa ville natale de Hillsboro, Ohio, où elles se tenaient dehors et chanté des cantiques et prié. Après que la nouvelle de l'événement ait atteint les oreilles de femmes partageant les mêmes idées à travers le pays, plus de 50 000 promoteurs de la tempérance ont emboîté le pas. Le mouvement est devenu connu sous le nom de Croisade des femmes et a conduit à la formation en 1874 de la Women's Christian Temperance Union à Cleveland, Ohio.

L'une des femmes qui avait rejoint la Croisade des femmes et était présidente de la WTCU. de 1879 jusqu'à sa mort en 1898, était Frances Elizabeth Caroline Willard, née à Churchville, New York, en 1839. Willard s'est battue pour plus que la tempérance, elle était également impliquée dans d'autres « questions des femmes », telles que le suffrage et les droits civils, et elle avait d'autres attributs qui frustraient les gens anti-tempérance. À cette époque, les femmes impliquées dans les droits des femmes étaient souvent qualifiées de « simples », mais Willard était tout sauf simple. En effet, non seulement elle était une femme très attirante, mais elle était également connue comme une oratrice efficace dont les manières étaient « doux et féminines ».

La célèbre Carry Nation (presque six pieds de haut et environ 175 livres) était membre de la Women's Christian Temperance Union, et ses bouffonneries ont été enregistrées par Oscar Getz dans son livre, Whisky - Une histoire illustrée américaine. Aucune histoire de la Prohibition ne serait complète sans quelques mots sur cette femme colorée. Carry Amelia Moore est née dans le Kentucky et y a grandi, dans le Missouri et au Texas. En 1867, elle épousa un médecin et alcoolique, le Dr Charles Gloyd, et devint veuve lorsque son mari, malgré ses remontrances contraires, récolta les fruits d'une trop grande consommation d'alcool. Il a été enterré dans la tombe d'un ivrogne. Moins de 10 ans plus tard, Carry a épousé David Nation, un avocat et pasteur de l'église chrétienne qui a finalement divorcé d'elle à cause de ses manières un peu folles de démontrer son dégoût pour l'alcool. Non pas qu'elle ne détestait que l'alcool, remarquez, Carry détestait aussi le sexe, le tabac et Teddy Roosevelt.

Quoi qu'il en soit, cette femme croyait qu'elle avait eu des conversations avec Jésus et qu'il lui avait ordonné de détruire les salons. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. En 1900, Mme Nation a rassemblé un groupe de partisans, a roulé dans une pharmacie du Kansas (qui était à sec à l'époque), a sorti un tonneau de cognac et l'a rapidement réduit en miettes avec un marteau. Non content de cette destruction, Carry Nation a alors mis le feu au contenu. Plus tard cette année-là, elle a détruit un saloon entier à Kiowa, Oklahoma. Nous devons donner un peu de crédit ici à la dame dont la tactique a certainement eu un effet sur les bars illégaux à l'époque - beaucoup d'entre eux ont fermé. Mais ce n'est que l'année suivante que Carry Nation a brandi la hache de guerre qui est devenue sa marque de fabrique lorsqu'elle a détruit un saloon à Wichita. (Dans son temps libre, Nation a publié un bulletin appelé Hatchet et un autre connu sous le nom de Smasher's Mail.)

Bien sûr, ses actions n'étaient pas sans inconvénients, Nation a été emprisonnée à Wichita et dans quelques autres villes, mais cela ne l'a jamais empêchée de sortir et de briser plus de saloons à chaque fois qu'elle était libérée. La femme avait une mission, mais ses manières étaient trop radicales même pour la WTCU - ils l'ont finalement rejetée, la laissant sans soutien financier. Pas du genre à être distraite longtemps, Mme Nation a commencé à donner des conférences sur le circuit de vaudeville pour collecter des fonds et s'est rendue dans tous les États du pays, brisant les barreaux au fur et à mesure. En 1908, elle s'est même aventurée en Grande-Bretagne et en Irlande, où elle a fait connaître Jésus et son aversion pour les tavernes de quartier. Carry Nation est mort d'un accident vasculaire cérébral en 1911.

« Je me fiche de vivre dans un monde trop beau pour être génial, trop ascétique pour être honnête, trop proscriptif pour être heureux. Je ne crois pas que les hommes puissent être légiférés pour devenir des anges, même des anges au nez rouge. Henry Watterson, propriétaire et éditeur du Journal du courrier de Louisville, a écrit ces mots en 1913. Le pays aurait pu utiliser quelques hommes de plus qui n'avaient pas peur d'exprimer leurs voix anti-prohibitionnistes à l'époque. Dénoncer la prohibition pendant cette période s'apparentait un peu à la promotion des cigarettes en 1995 – même si cela ne constitue pas une trahison, ce n'est tout simplement pas « politiquement correct ».

Bien que des sociétés de tempérance aient vu le jour au début du XIXe siècle et soient devenues plus fortes, plus larges et plus résolues dans leur quête après la guerre civile, l'époque de la modération était révolue. Au tournant du siècle, l'abstinence totale était l'objectif. La cause de l'inquiétude était tout à fait compréhensible - l'industrie des boissons alcoolisées se développait très rapidement et n'était pas bien réglementée. En 1874, plus de 200 000 détaillants vendaient de l'alcool aux États-Unis, un énorme 120 000 de plus que 10 ans auparavant.

En 1900, de nombreuses sociétés de tempérance plus petites avaient soit apporté leur soutien à la Ligue Anti-Saloon, fondée en 1893, soit en faisaient partie. Leur mission était de lutter pour la mort du saloon. Le groupe le plus influent de l'autre côté du débat sur la prohibition était la Wine and Spirits Association, formée en 1891 pour contrer la propagande de l'Anti-Saloon League et de toutes les autres sociétés prohibitionnistes similaires. Le plus gros problème rencontré par les « humides » était que trop peu de gens dans le secteur des boissons alcoolisées prenaient les « secs » au sérieux – la plupart des gens pensaient que s'ils ignoraient les produits secs, ils partiraient. Cependant, étant donné que la majorité des brasseurs et des distillateurs considéraient les drys comme n'étant guère plus que des fanatiques religieux, ils ont choisi non seulement de les ignorer, mais ont stupidement continué à faire des affaires comme d'habitude - une mauvaise décision, et qui finirait par conduire à leur chute. En fait, les secs avaient de très graves problèmes légitimes qui devaient être résolus.

Au tournant du siècle, la plupart des saloons étaient des lieux indisciplinés qui servaient de l'alcool, du vin et de la bière à presque tout le monde - jeune ou vieux, sobre ou ivre, matin, midi ou soir. George Ade, auteur de Le vieux saloon, a noté qu'à Chicago, une fois qu'un tenancier de saloon obtenait son permis, il jetait la clé de son bar dans le lac Michigan afin que ses portes ne puissent plus jamais être verrouillées. C'était une pratique courante pour les fonctionnaires locaux corrompus d'accepter des pots-de-vin pour assurer un traitement indulgent aux taverniers égarés et aux clients ivres. Bon nombre de bars n'étaient plus que des repaires d'iniquité où l'on pouvait acheter de la drogue, fréquenter des prostituées, engager des garçons aux armes puissantes pour faire un peu de sale boulot, ou soudoyer les électeurs avec quelques coups de whisky. À New York, lorsqu'une loi a été adoptée qui interdisait de vendre des boissons le dimanche, sauf lorsqu'elles étaient accompagnées d'un repas, de nombreux hôtels ont commencé à placer un sandwich sur chaque table. Le sandwich n'a jamais été mangé - mais de nombreuses boissons ont été vendues.

Bien sûr, de nombreux bars respectables existaient avant la Prohibition, et l'un de ces établissements était le Old Waldorf Bar à Manhattan. Le bar a ouvert ses portes en 1897 et a fermé ses portes lorsque la Prohibition a été promulguée. Albert Stevens Crockett, historien de l'hôtel Waldorf-Astoria, a détaillé certaines des bouffonneries colorées qui se sont produites dans ce bar en Le livre du vieux bar Waldorf-Astoria. D'après ses témoignages, ce bar valait bien la peine d'être fréquenté.

Crockett brosse un merveilleux tableau d'un salon chic rempli de courtiers en puissance servis par pas moins d'une douzaine de barmans en blouse blanche qui étaient «occupés tout l'après-midi et la soirée à s'occuper d'un éventail infini de soifs». Remarquez, aussi respectable que ce bar ait pu être, Crockett mentionne des clients qui étaient «remplis à déborder et devaient être soit emportés, soit emmenés». Il n'est pas étonnant qu'un certain nombre d'épouses de cette période aient été consternées et plus encore par les habitudes de consommation d'alcool de leur conjoint.

Crockett mentionne également une tradition de cette époque qui n'a jamais été correctement rétablie après la fin de la prohibition - la table du déjeuner gratuit. Précurseur des « happy hours » modernes, le festin comprenait du caviar, du jambon de Virginie, des canapés et des «anchois assoiffés sous différentes teintes». L'idée, bien sûr, était d'y attirer les hommes pour un «déjeuner gratuit» et de leur vendre autant de bière et d'alcool que possible dans l'intervalle. Et ces tables n'étaient pas seulement présentes dans les bars « chic », les saloons de la classe ouvrière proposaient des repas similaires, mais le prix sur leurs tables - œufs marinés, saucisses de Francfort, ragoûts et soupes épaisses et copieuses - n'était pas aussi somptueux que celui du Waldorf.

Il ne fait aucun doute que l'alcool était abusé, et un homme, George Garvin Brown, créateur de la marque Old Forester et membre fondateur de la Wine and Spirits Association (W S A), a pris des mesures pour contrer le mouvement de prohibition. La W S A a tenté de dissuader les politiciens et les fidèles de mener la mission de l'Anti-Saloon League à sa conclusion logique. Les membres ont donné des conférences et écrit à des personnalités éminentes des deux côtés de la question en essayant de contrer un peu le feu. Mais Brown avait ses propres priorités et il a décidé de s'attaquer aux fanatiques religieux qui, selon lui, se cachaient derrière les jupes de la chaire.

En 1910, George Garvin Brown a publié une brochure, La Sainte Bible rejette l'interdiction, dans lequel il cite des passages de la Bible qui montrent une approbation « divine » de la consommation de boissons alcoolisées. Une telle citation était de Deut. 14 : « Et tu accorderas cet argent pour tout ce que ton âme désire, pour des bœufs, ou pour des brebis, ou pour du vin, ou pour des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désire et tu y mangeras devant le Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison.

Après avoir cité le passage, Brown a commenté : « Le contexte montre que pour la commodité de ceux qui vivent loin du lieu désigné par Dieu pour les fêtes en son honneur, l'autorité a été donnée de vendre pour de l'argent ce qui était nécessaire pour les dîmes et les fêtes et fournir le même à l'endroit désigné par Dieu pour son adoration. Ce passage montre la fausseté de la position prise par certains agitateurs selon laquelle même si le vin était utilisé avec autorité aux temps bibliques, c'était uniquement du vin fait maison, et non acheté et vendu.

Pour George Garvin Brown, ce livre était plus que sa façon de contrer le mouvement des drys, c'était une mission personnelle, c'était un homme profondément religieux dont l'association avec son église avait été menacée en raison de son implication dans le commerce du whisky, et il honnêtement déploré les drys en utilisant la « parole du Seigneur » pour promouvoir leur quête. Et il avait raison, la Ligue Anti-Saloon faisait exactement cela.

L'annuaire de 1910 de la Ligue contient une déclaration signée par leur intrépide surintendant général, le révérend Purley A. Baker, D.D. :

« L'Anti-Saloon League n'est pas, à proprement parler, une organisation. C'est ce que son nom indique : une Ligue. C'est une ligue d'organisations. C'est l'Église fédérée, et en toutes circonstances fidèle à l'Église. Il n'a aucun intérêt en dehors de l'église. Cela va aussi vite et aussi loin que le permet le sentiment public de l'église. Il n'est pas venu au royaume simplement pour construire un peu de sentiment local, ou pour faire passer quelques lois, ni encore pour voter les saloons de quelques centaines de villes. Ce ne sont que des incidents dans sa progression. Il est venu pour résoudre le problème de l'alcool.

L'annuaire note ensuite les progrès réalisés par les drys depuis la conception de la Ligue en 1893. Selon ce livret, plus de 12 000 saloons avaient été fermées « par divers moyens » en 1909, et plus de 41 millions d'Américains vivaient dans « territoire « sec ». La population américaine en 1909 était d'environ 90,5 millions. Par conséquent, si les statistiques de la Ligue étaient exactes, plus de 45% du pays était déjà sec en 1910.

En fait, cette année-là, chaque État de l'Union avait une forme d'interdiction. Il était à l'échelle de l'État dans certains cas, et sous diverses formes d'option locale (villes, comtés, municipalités ou districts urbains ayant le droit de légiférer et de faire respecter l'interdiction) dans d'autres. Il est facile de voir que l'interdiction nationale était inévitable tôt ou tard. Cinq ans plus tard (et cinq ans avant que tout le pays n'ait à chercher du réconfort dans des alambics illicites et du gin de bain), 20 États étaient à sec : Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Géorgie, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Caroline du Nord, Dakota du Nord, New Hampshire, Oklahoma, Tennessee et Virginie-Occidentale.L'Anti-Saloon League avait structuré ses tactiques pour s'assurer qu'un certain nombre d'États individuels se taisent avant de faire pression pour une interdiction nationale, et ils réussissaient à un rythme alarmant.

Pendant que tout cela se passait, l'industrie du whisky avait fait bon usage d'une faille dans la loi en vendant de l'alcool par la poste. C'était un grand système qui existait depuis environ 1870, lorsque les bouteilles sont devenues plus courantes comme moyen d'emballage du whisky, mais à mesure que la prohibition locale se répandait, les buveurs des zones sèches ont commencé à écrire pour le whisky comme jamais auparavant, et ils ont eu droit à certains merveilleuses offres et primes. (Les alcools par correspondance, bien sûr, n'étaient pas limités aux États secs, l'ensemble du pays a profité de certaines des remises importantes offertes par le système.)

Les publicités dans les magazines et les journaux de l'époque donnaient aux consommateurs la possibilité non seulement d'acheter du whisky à prix réduit, mais aussi de recevoir des offres spéciales, telles qu'une « élégante montre remplie d'or » envoyée gratuitement à « tous ceux qui influencent dix nouveaux clients à chacun. commandez un gallon ou plus de nos marchandises. Si vous n'aviez que quatre amis, vous pourriez recevoir « le plus bel ensemble de plats chinois de Limoges que vous ayez jamais vu » pour avoir persuadé chacun d'entre eux de commander un gallon de spiritueux à la Security Distilling Company de Chicago.

Le whisky de seigle était encore très populaire au début du XXe siècle, et le nombre d'embouteillages de whisky de seigle de Pennsylvanie ou de Monongahela dépassait généralement le nombre de bourbons dans les publicités de l'époque. Et l'Amérique produisait encore des whiskies «Pure Malt» à l'époque - en 1913, une douzaine de bouteilles de Regan's (sans rapport) Pure Malt Whiskey ne coûteraient que six dollars, tandis que quatre litres d'IW Harper rapportaient 5 $ sur la vente par correspondance. marché. Une bouteille d'Old Crow en 1916 aurait coûté 2 à 3 $, selon son âge (la bouteille à 3 $ a été distillée en 1884, la moins chère en 1904), et le whisky de seigle à l'époque était vendu à des prix similaires.

Le commerce était florissant pour les fournisseurs de whisky par correspondance, mais ne pensez pas une seconde que les prohibitionnistes allaient rester les bras croisés pendant que des milliers de gallons de whisky étaient envoyés par la poste à leurs États et comtés secs. En 1913, le Webb Kenyon Interstate Liquor Act a été adopté, empêchant efficacement le trafic d'alcool des États humides aux États secs. La vente par correspondance continua, mais avec moins d'entrain qu'avant.

En Europe, la « Grande Guerre » a éclaté en 1914, et bien que le président Woodrow Wilson ait initialement déclaré que le pays resterait neutre, le 6 avril 1917, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Avec le reste du pays, l'industrie du whisky s'est préparée à d'autres revers. Le Lever Food and Fuel Act a été promulgué plus tard cette année-là, conçu pour préserver les approvisionnements alimentaires pendant la Première Guerre mondiale, il a rendu illégale toute distillation de boissons alcoolisées. Boire était encore légal dans certaines régions du pays, mais pas trop longtemps.

Un peu plus de deux ans plus tard, le 17 janvier 1920, après que la loi Volstead qui a permis la loi nationale d'interdiction ait été adoptée par 287 voix contre 100, la nation était officiellement sèche. Cette année-là a vu la naissance d'une autre organisation, l'Association contre l'amendement de la prohibition, composée de nombreux brasseurs, distillateurs et de personnes très riches et influentes, parmi lesquelles des membres de la famille DuPont. L'association s'est sentie obligée de tenir le gouvernement informé des inconvénients de la prohibition en soulignant principalement que sans les taxes sur l'alcool, l'économie souffrait du fait que les agriculteurs avaient perdu un marché pour leurs céréales et que l'excédent avait par la suite fait baisser les prix des céréales, et que le chômage dans industries connexes augmentait régulièrement. C'est en partie grâce à ces efforts que la Prohibition sera abrogée quelque 13 ans plus tard.

Les années folles (ivres)

Selon la plupart des témoignages, la prohibition n'était pas si sèche après tout. Les années entre 1920 et 1933 sont généralement associées aux bars clandestins, aux contrebandiers, au gin de bain et aux gangsters, et, en effet, pour certains, ce furent les points forts de la décennie. Si vous étiez dans la foule, la vie nocturne était pétillante, et c'est dans les clubs animés et dirigés par des gangsters de cette époque que les années vingt rugissaient avec une gorge rauque, usée par la mauvaise alcool. Cependant, il est également vrai que la plupart des gens de l'époque pensaient que tous leurs voisins étaient impliqués dans les bouffonneries associées à l'alcool illégal, alors qu'en fait, bien que de nombreux buveurs aient pu garder une bouteille à la maison, les bars clandestins étaient fréquentés par un nombre relativement petit pourcentage de la population.

L'un des effets les plus étranges et les plus imprévisibles de la Prohibition, cependant, était le suivant : les alcools forts sont en fait devenus plus populaires qu'avant la Noble Expérience. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il contenait plus d'alcool dans une petite quantité de liquide que le vin ou la bière, et qu'il était donc plus facile à transporter et à cacher aux autorités. Les gens qui avaient autrefois dégusté quelques bières dans le saloon local jetaient maintenant des coups de whisky et buvaient des cocktails fantaisistes à base d'alcool de mauvaise qualité. On estime que, bien que relativement peu de vin ou de bière ait été versé pendant la prohibition, la consommation de produits durs a en fait augmenté de plus de 15 pour cent par personne. (Il a ensuite diminué d'environ 25 pour cent après l'abrogation.)

Felix graf von Luckner, un visiteur en Amérique pendant la Prohibition, a peint une scène merveilleuse des effets de l'expérience dans son livre, Seeteuful erebert America, 1928 :

« La prohibition a créé une nouvelle occupation universellement respectée, bien-aimée et très lucrative, celle de contrebandier qui s'occupe de l'importation de l'alcool interdit. Tout le monde le sait, même les pouvoirs du gouvernement. Mais ce métier est aimé parce qu'il est essentiel, et il est respecté parce que son exercice est revêtu d'un élément de danger et d'un risque sportif. De temps en temps, on est pris, cela doit arriver pro forma et ensuite il doit faire du temps ou, s'il est assez riche, demander à quelqu'un de faire du temps pour lui.

« Pourtant, il est indéniable que l'interdiction a, à certains égards, été un succès retentissant. Les saloons crasseux, les moulins à gin qui jadis fleurissaient à chaque coin de rue et où l'ouvrier buvait jadis la moitié de son salaire, ont disparu. Désormais, il peut acheter sa propre voiture et partir un week-end ou quelques jours avec sa femme et ses enfants à la campagne ou à la mer. Mais, d'un autre côté, beaucoup de poison ou d'alcool méthylique ont pris la place du bon vieux whisky pur. Le nombre de crimes et délits qui ont pour origine l'ivresse a diminué. Mais en revanche, une grande partie de la population s'est habituée à ignorer et à violer la loi sans réfléchir. Le pire, c'est que précisément à cause de la loi, le goût de l'alcool s'est répandu de plus en plus chez les jeunes. L'attrait sportif de l'interdit et du dangereux conduit à des violations. Mes observations m'ont convaincu que beaucoup moins boiraient si ce n'était illégal.

Puisque, comme Luckner l'a noté, les usines de gin sordides avaient disparu et que l'on buvait donc beaucoup dans les boîtes de nuit huppées et les maisons des riches, l'autre effet étrange mais merveilleux de la Prohibition était que la consommation d'alcool est devenue plus socialement acceptable qu'elle ne l'avait été avant 1920. Et aussi romantiques qu'ils paraissent, les bars clandestins n'étaient pas les seuls endroits où l'on pouvait acheter de l'alcool pendant la Prohibition. Dans son livre, The Great Illusion, Herbert Asbury cite un télégramme de 1929 qui énumérait plus de 30 personnes et lieux qui fournissaient de l'alcool à Manhattan. Les emplacements comprennent des épiceries fines, des cireurs de chaussures, des salons de coiffure, des agences de livraison, des magasins de peinture, des chauffeurs de taxi, des entreprises de camionnettes de déménagement et, bien sûr, des associations de journalistes. (Beaucoup d'articles n'auraient peut-être jamais respecté leurs délais si les journalistes alcooliques d'antan n'avaient pas réussi à repousser un coup ou deux.) Et bien que le bureau du gouverneur de New York n'ait pas été mentionné dans le télégramme, il est dit que , même pendant les années sèches, Franklin D. Roosevelt avait l'habitude de servir des cocktails depuis son bureau tous les après-midi à quatre heures.

La Noble Expérience a également aidé l'industrie de la drogue de l'époque dans la mesure où certains citadins, qui ne voulaient pas risquer de bafouer la loi, se sont simplement rendus dans leur salon de thé local (un euphémisme de l'époque) et ont fumé de la marijuana, une drogue qui est resté légal jusqu'en 1937. Mais c'était aussi l'époque où de nombreuses personnes étaient atteintes d'une variété de maladies étranges et merveilleuses qui nécessitaient un traitement régulier avec des quantités fréquentes de whisky « médicinal » décent, vieilli et – le produit d'une faille dans la loi. qui permettait à certains distillateurs de vendre du whisky à usage médical.

Six distilleries ont reçu des autorisations pour vendre du whisky médicinal pendant la Prohibition--A. Ph. Stitzel, Glenmore, Schenley, Brown-Forman, National Distillers et Frankfort Distilleries - et ces sociétés étaient autorisées à stocker du whisky et à le vendre à des pharmaciens agréés, qui à leur tour pouvaient le distribuer aux clients qui avaient une prescription médicale. . Dans son livre, Rien de mieux sur le marché, John Ed Pearce dit que seulement 10 de ces permis de whisky médicinal ont été demandés, et bien que les raisons d'un si petit nombre ne soient pas tout à fait claires, il était possible que la plupart des gens de l'industrie pensaient simplement que les permis ne valaient pas la peine. D'autres modifications de la loi ont permis de distiller réellement du whisky (pendant les « vacances de distillation ») qui serait utilisé à des fins médicinales. Ce whisky légitime était apprécié pour sa haute qualité, car à moins que les gens ne puissent se procurer du scotch de contrebande, la plupart des autres whiskies disponibles étaient grossièrement fabriqués et rarement vieillis par les contrebandiers qui les produisaient.

Des histoires horribles sur des personnes devenues aveugles après avoir bu de l'alcool de contrebande sont vraies. Certains contrebandiers ont pris un raccourci et ont produit de l'alcool méthylique ou de bois hautement toxique au lieu de l'alcool éthylique (boisson). L'alcool méthylique a un effet direct sur le nerf optique, et aussi peu qu'une once a été connue pour causer la mort. D'autres, soit ceux qui ne sont pas versés dans l'art de la distillation ou trop soucieux du temps et de l'argent, n'adhéreraient pas à l'art du distillateur dans lequel seule la partie centrale du whisky est considérée comme propre à la consommation. Au lieu de cela, ils vendraient tout le lot de spiritueux et le whisky résultant, bien que cela ne vous rende pas aveugle, était loin de la liqueur rouge pure et audacieuse pour laquelle les hommes du whisky s'étaient battus au début du siècle. Toutes sortes de stratagèmes ont été utilisés pour rendre ce pourriture au moins beau. Les bootleggers ont coloré leur éclair blanc avec des ingrédients tels que l'iode et le tabac pour donner l'impression qu'il était «dans le bois» depuis quelques années.

Le Volstead Act a pratiquement détruit de nombreuses distilleries de whisky légitimes. La plupart d'entre elles ont été démantelées, et sur les 17 usines opérant dans le Kentucky avant la Prohibition, seules sept fabriquaient du whisky en 1935. Oui, toutes sortes d'accords étaient en cours tout au long de cette période - des distilleries sans licence de « médecine » vendaient leur des stocks à ceux qui l'ont fait, d'autres ont maintenu des entrepôts où les détenteurs de licences pouvaient stocker leur whisky sous la supervision du gouvernement, et un cartel officieux a envoyé Owsley Brown de Brown-Forman en Europe pour essayer de vendre plus de 20 000 barils de bourbon - une mission qui n'était que partiellement réussi. Mais vers la fin de la Prohibition, ceux qui produisaient encore du whisky étaient occupés à préparer l'Abrogation.

Le réveil du business du whisky américain

Lorsque la Prohibition a pris fin, tout le monde n'était pas content : le sénateur sec Morris Sheppard du Texas (pendant la Prohibition, la plupart des politiciens étaient appelés « Wet » ou « Dry »), l'un des auteurs du dix-huitième amendement, a prononcé un discours en janvier. 16 (date à laquelle la Prohibition est entrée en vigueur) de chaque année depuis 1920, commémorant la Noble Expérience. En février 1933, il a mené ce que le magazine Time a décrit comme « un flibustier pathétique d'un seul homme contre Repeal ». Son discours a duré plus de huit heures, mais le lendemain, le Sénat a néanmoins voté en faveur de la résolution d'abrogation par 58 voix contre 23. L'interdiction a finalement pris fin à 17 h 32, heure normale de l'Est, le 5 décembre 1933.

Au cours des mois qui ont précédé l'abrogation, les spéculations allaient bon train sur la façon dont l'industrie des alcools gérerait les nouvelles affaires attendues. Une chose était sûre : il y aurait des changements majeurs dans la conduite de l'industrie. Encore une fois, ce seraient les hommes aux poches bien remplies qui pourraient se permettre de faire face aux nouvelles réglementations accompagnant l'abrogation.

Les hommes du whisky d'Amérique étaient quelque peu nerveux qu'une grande partie de leur public soit partie. Comme le bon whisky pur était difficile à trouver pendant les années sèches, le public s'était habitué au gin. Pourquoi le gin ? Principalement parce que le gin était ce que les bootleggers avaient décidé de faire - et ils avaient de bonnes raisons : Remarquez, un spiritueux distinctif avec une myriade de saveurs naturelles distillées avec amour, mais une forme très brute de ce que nous appelons maintenant le gin «composé», un substitut moins cher. Pendant la prohibition, non seulement la saveur capiteuse du genévrier a aidé à masquer à quel point la liqueur avait été mal préparée, mais elle a également donné au public ce qu'il voulait : un alcool très parfumé. Comme la plupart des gens étaient habitués au corps audacieux et aux saveurs enivrantes du bon whisky, le gin était de loin préférable à la vodka, un spiritueux pratiquement inconnu en Amérique à l'époque. Même en 1939, lorsque l'excellent livre de Charles H. Baker Jr., The Gentleman's Companion, a été publié, l'auteur a noté que la vodka était "inutile pour les bars moyens ou petits".

Il y avait, cependant, un autre facteur qui inquiétait les hommes du whisky post-prohibition : leurs approvisionnements en whisky vieilli étaient extrêmement bas. Décembre 1933 a vu une Amérique avec seulement environ 20 millions de gallons de whisky sous la main (par rapport aux 60 millions de gallons de whisky excédentaires lorsque la Prohibition a commencé). La plupart de ce qu'il y avait avait été distillé l'année précédente ou à peu près pendant les « jours fériés de la distillation » autorisés par le gouvernement une fois que l'abrogation était en vue. Les Canadiens et les Écossais, d'autre part, avaient beaucoup de whisky vieilli, et ils s'acharnaient à l'expédier aux États-Unis. Une solution immédiate au problème des distillateurs américains consistait à vendre du whisky mélangé plutôt que du whisky pur, « étirant » ainsi les bonnes choses avec des spiritueux et des arômes neutres. L'espoir était que cela les détendrait pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de whisky pur vieilli pour plaire au public. Ce qu'ils n'envisageaient pas, bien sûr, c'est qu'une fois que le public s'était habitué au whisky mélangé, il y avait de fortes chances qu'il ne revienne jamais au "pur". Voici une liste des distillateurs de whisky encore en jeu après la fin de l'interdiction :

  • La plus grande entreprise de whisky était la National Distillers Products Corporation, une entreprise réputée formée dans les années 1920 qui était une émanation indirecte du peu recommandable « Whiskey Trust » de la fin du XIXe siècle. En 1933, National possédait environ 50 pour cent de tout le whisky en Amérique ainsi qu'un certain nombre de distilleries notables, telles que la distillerie Wathen (Old Grand-Dad, Old Taylor et Old Crow), la distillerie Overholt (Old Overholt), et trois autres distilleries qui produisaient du whisky pur. La société a été rachetée par la Jim Beam Brands Company dans les années 1980.
  • La James B. Beam Distilling Company a été créée en 1933, elle a été achetée par ce qui est maintenant l'American Brands Company dans les années 1960 et s'appelle actuellement la Jim Beam Brands Company. Ils possèdent maintenant les marques Old Taylor, Old Crow, Old Overholt et Old Grand-Dad, en plus de quatre bourbons en petits lots - Booker's, Baker's, Knob Creek et Basil Hayden - et leurs whiskies signature Jim Beam.
  • Schenley, sous la direction de son propriétaire, Lewis Rosenstiel, avait acquis un certain nombre de distilleries, de marques et tout un stock de whisky pendant la Prohibition. En 1934, sa société possédait entre autres la distillerie George T. Stagg (Ancient Age) et la distillerie James E. Pepper (whisky James E. Pepper). Les marques I. W. Harper, Old Charter et Cascade (George A. Dickel) ont été achetées par Schenley à la fin des années 1930, et Schenley lui-même a ensuite été acquis par United Distillers.
  • La distillerie George T. Stagg est devenue la distillerie Ancient Age et a été vendue avant le rachat de Schenley. L'usine appartient maintenant à la société Sazerac et produit Ancient Age, Eagle Rare, Benchmark et une gamme de bourbons à fût unique - Blanton's, Rock Hill Farms, Elmer T. Lee et Hancock's Reserve.
  • La distillerie Stitzel s'est associée à la société Weller pour former Stitzel-Weller. La société a racheté la marque Old Fitzgerald* en 1933 et est devenue membre de United Distillers dans les années 1980.
  • Les distilleries Glenmore (Kentucky Tavern, entre autres) ont bien survécu à la Prohibition et sont devenues de grands producteurs et importateurs d'un certain nombre de liqueurs et de liqueurs. La société a été rachetée par United Distillers en 1991.
  • Brown-Forman (Old Forester, Early Times) disposait d'un stock de whisky vieilli pour lancer les célébrations de 1933. Après que l'exercice 1934 de l'entreprise ne se soit pas avéré aussi rentable que prévu, son président, Owsley Brown, a fait la chose honorable et a offert la moitié de ses actions à ses investisseurs déçus au lieu d'un dividende. La société a ensuite acheté la distillerie Jack Daniel dans les années 1950.
  • Frankfort Distilleries (propriétaires de la marque Four Roses) a survécu aux années sèches et a été racheté par la société Seagram dans les années 1940.
  • Leslie Samuels (Mark du fabricant) a rouvert sa distillerie de Deatsville en 1933 et a vendu le bourbon T. W. Samuels (du nom du premier Samuels à ouvrir une distillerie commerciale). Son fils, un autre TW Samuels, a repris les opérations après la mort de Leslie et l'a dirigé jusqu'en 1943. Après avoir pris un congé sabbatique de 10 ans de l'industrie, il est revenu à ses racines de whisky, a acheté une usine à Loretto qu'il a nommée Star Hill Farm, et a commencé à produire du bourbon Maker's Mark en 1953.
  • La distillerie Tom Moore a été rouverte sous le nom de distillerie Barton après l'interdiction, elle a ensuite été reprise par Oscar Getz et appartient maintenant à Barton Brands. Les whiskies fabriqués dans cette distillerie incluent Very Old Barton, Ten High, Kentucky Gentleman, Colonel Lee, Tom Moore et Barclay's.
  • A. Smith Bowman, un agriculteur de Virginie qui travaillait dans le secteur du whisky avant la Prohibition, a commencé à fabriquer du bourbon Virginia Gentleman en 1935.
  • En 1935, un groupe d'investisseurs a ouvert la distillerie Heaven Hill à Bardstown.La famille Shapira, propriétaire de cette distillerie, produit désormais les bourbons Heaven Hill, Evan Williams, Elijah Craig, Henry McKenna, J.T.S. Brown, Mattingly et Moore ainsi que le whisky de seigle pur de Pikesville.
  • Toujours en 1935, la société Austin Nichols, auparavant uniquement concernée par le commerce alimentaire, s'intéresse au whisky et à d'autres liqueurs. En 1942, ils ont introduit le bourbon Wild Turkey sur le marché.

Le 29 mai 1933, Franklin Roosevelt a déclaré une urgence nationale provoquée par une série d'événements qui ont culminé avec le krach boursier de 1929 et le chômage massif qui a suivi. Afin de « mettre les gens au travail », Roosevelt a proposé un « New Deal » pour le pays. Dans le cadre de cet accord, le Congrès a adopté son projet de loi sur la relance industrielle nationale qui a effectivement suspendu les lois antitrust et contraint les industries à rédiger leurs propres codes de commerce équitable, qui seraient examinés par le président avant approbation. L'idée, de manière générale, était de faire en sorte que chaque industrie partage le travail disponible entre le plus grand nombre. Un peu plus de six mois plus tard, lorsque la Prohibition a été abrogée, les industries de la bière, du vin et des spiritueux ont dû élaborer leurs propres codes.

Owsley Brown (Brown-Forman), Frank Thompson (Glenmore) et un groupe d'autres distillateurs concernés ont rencontré des avocats de la Wholesale Liquor Dealers Association à Washington, DC Leur objectif était d'unir l'ensemble de l'industrie des spiritueux distillés, d'écrire un code de conduite (il a en fait été rédigé par Harris William du ministère de l'Agriculture) qui serait acceptable pour tous et convaincrait tout le monde de le signer. L'idée était que les distillateurs montreraient leur volonté et leur capacité à se contrôler de l'intérieur et à empêcher les bars post-interdiction de devenir les plongées minables et non réglementées qu'ils étaient avant 1919. Dans une large mesure, cela a fonctionné.

En décembre de la même année, le Distilled Spirits Institute (DSI) fut créé dans les bureaux new-yorkais de la Schenley Products Company. DSI a ensuite fusionné avec la Licensed Beverage Industries (formée en 1946) et le Bourbon Institute (formé en 1958) pour devenir le Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) en 1973.

Toujours en décembre 1933, le président Roosevelt a formé la Federal Alcohol Control Administration, une agence chargée d'établir des codes distincts pour l'alcool, la bière et le vin, auxquels toute entreprise du secteur des boissons alcoolisées était légalement tenue d'adhérer. Heureusement pour les distillateurs, la FACA était contrôlée par Joseph Choate, un homme qui était contre la Prohibition depuis le début et qui a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser "le moins de contrôle externe possible". La FACA est devenue la Federal Alcohol Administration en 1935 et, l'année suivante, elle a publié des classifications mises à jour sur toutes les liqueurs. Cette agence est finalement devenue une partie du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu.

Bien que de nombreuses marques de whisky antérieures à la prohibition soient revenues dans les rayons après l'abrogation, elles n'étaient pas toujours identiques à leurs anciens homonymes. Le whisky de seigle Golden Wedding de Schenley, une marque très populaire avant la Prohibition, en est un bon exemple. Pendant les années sèches, Seagram avait utilisé le même nom au Canada, mais les contrebandiers américains vendaient un whisky de qualité inférieure qu'ils appelaient Golden Wedding, et le public était donc encore très au courant du nom. Lorsque les jours de pluie sont revenus, Schenley, qui était dans le même bateau que la plupart des autres producteurs de whisky qui n'avaient pas assez de produits vieillis sous la main, a décidé de mélanger une partie de leur bon whisky vieilli avec des whiskies plus jeunes et de le commercialiser sous le nom de Golden Wedding-- le premier « blend » de whiskies purs sur le marché.

Le résultat ? Confusion publique. Était-ce un whisky mélangé ? Non, il ne contenait pas d'alcools neutres ni d'arômes ou de colorants ajoutés. Et bien que Schenley ait essayé de clarifier ce point en imprimant sur l'étiquette « It's ALL Whiskey. Pas d'alcool ni de spiritueux ajoutés », le résultat a été la colère des producteurs de whisky mélangés qui ont déclaré que les mots étaient une dénigrement de leurs produits. Schenley a changé le libellé de l'étiquette en "Whiskey - A Blend - All Straight Whiskies", mais il était trop tard - la marque est morte.

La plupart des autres whiskies purs sur le marché à cette époque étaient simplement jeunes - ils étaient embouteillés entre 12 et 18 mois et vendus sous des étiquettes familières. Pendant ce temps, Seagram a présenté ses whiskies mélangés «Five Crown» et «Seven Crown» au public américain, et ils ont été un succès sans faille. (Et nous sommes prêts à parier que si vous deviez choisir entre un whisky pur d'un an et un blended whisky bien fait, vous choisiriez aussi ce dernier.)

Au début des années 1940, cependant, les distillateurs avaient réussi à faire vieillir des quantités suffisantes de whisky pur pour avoir une quantité appréciable de bon bourbon et de seigle vieillis sur les étagères. Mais 21 ans s'étaient écoulés depuis que la Prohibition avait retiré au public des whiskies aussi merveilleux, corsés, riches et savoureux. Les goûts avaient changé et les whiskies mélangés étaient devenus de plus en plus populaires.

Cependant, tout n'était en aucun cas perdu - les bons hommes de whisky n'ont jamais abandonné aussi facilement. Personne n'a arrêté de fabriquer du bourbon, du seigle ou du whisky du Tennessee simplement parce que les ventes n'étaient pas aussi bonnes que prévu, ils ont géré la situation du mieux qu'ils pouvaient. Dans certains cas, les distillateurs se sont aventurés dans l'importation, l'exportation et la distillation de différents produits pour diversifier leurs gammes. Pendant ce temps, outre-Atlantique, la tempête qui allait devenir la Seconde Guerre mondiale se préparait.

Pendant la guerre, les distilleries américaines ont été enrôlées pour produire de l'alcool industriel pour l'effort de guerre, et une fois de plus les approvisionnements en whisky ont commencé à diminuer. Même les bouteilles de whisky devaient être fabriquées selon les nouvelles normes gouvernementales qui exigeaient un verre plus fin et aucun design inutile. Curieusement, l'un des principaux bénéficiaires de la Seconde Guerre mondiale a été l'industrie du rhum, l'entreprise même qui, en Amérique, était tombée sur les talons du commerce du whisky quelque 150 ans auparavant. Étant donné que le rhum était fabriqué à proximité, dans les Caraïbes, et qu'il était donc facile et relativement peu coûteux à transporter aux États-Unis, il est devenu la boisson de choix de nombreux Américains assiégés à la fois par la pénurie de whisky et le manque d'argent. En 1945, les Américains consommaient environ trois fois plus de rhum qu'en 1941. Les groupes de danse en temps de guerre ne se contentaient pas de chanter "Rum and Coca Cola", ils en buvaient aussi.

Le whisky a été rationné pendant la guerre et certaines marques ont été abandonnées. Certaines distilleries ont installé des versions plus récentes de l'alambic continu afin de pouvoir produire de l'alcool industriel, et d'autres ont simplement envoyé leur alcool à faible teneur en alcool à des distilleries qui pourraient le redistiller jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour l'effort de guerre. Le gouvernement a autorisé quelques "vacances de distillation" vers la fin de la guerre, mais ce serait de la fin des années 1940 au début des années 1950 avant que la plupart des distilleries ne soient à nouveau opérationnelles à plein régime avec un approvisionnement décent en whisky vieilli.

Il est intéressant de noter à quel point le commerce du whisky a contribué à l'effort de guerre à cette époque. En effet, si la Prohibition n'avait pas pris fin, le gouvernement aurait eu d'énormes difficultés à combler son besoin en alcool industriel (alcool de boisson à 190 ? la preuve). Et selon divers documents de l'industrie de l'époque, il a été utilisé de diverses manières assez étonnantes :

  • dans la fabrication de caoutchouc, d'antigel, de plomb tétraéthyle (utilisé dans la production d'essence d'aviation), de rayonne pour parachutes et d'éther, entre autres.
  • 23 gallons d'alcool industriel étaient nécessaires à la fabrication d'une Jeep.
  • 19¾ gallons étaient nécessaires pour produire un obus naval de 16 pouces.
  • un gallon était nécessaire pour fabriquer 64 grenades à main ou deux obus d'obusier de 155 mm.

Un sous-produit de la fabrication de toute forme de boisson alcoolisée à partir de céréales est la purée restante, qui est séchée et utilisée comme aliment pour les animaux de ferme. Ici encore, le commerce du whisky a contribué à l'effort de guerre en gardant les bovins et les porcs bien nourris lorsque la nourriture pour la population générale était à une prime. En effet, pour 1 000 boisseaux de maïs utilisés pour fabriquer de l'alcool, la purée restante pouvait nourrir 30 têtes de bétail et 15 porcs pendant 112 jours, produisant ainsi 1 000 livres de bœuf et 240 livres de porc.

Ainsi, même si le public était protégé et nourri, en partie, par les hommes du whisky d'Amérique, ils n'avaient tout simplement pas assez de whisky décent à boire. Et ne pensez pas qu'ils ne se sont pas plaints. Un éditorial dans Le télégramme mondial de New York en 1944 a déclaré : « l'alarme publique et officielle concernant la pénurie d'alcool est pathétique chez un peuple qui est censé être adulte ».

Il est clair que le business du whisky avait ses problèmes : les échangistes des années vingt préféraient le gin au whisky. La demande a diminué - et les choses n'ont pas beaucoup changé jusqu'à ce que certains passionnés de spiritueux savants décident que le whisky n'attire pas suffisamment l'attention et commencent à faire la lumière sur les subtilités du single malt Scotch dans les années 1980. Le timing était génial. Les États-Unis venaient de traverser deux décennies de décadence et étaient prêts à prendre au sérieux la surconsommation et à examiner de près ce qu'ils buvaient.

Le whisky à la fin du XXe siècle

Dans les années 1960 et 1970, boire était un passe-temps amusant : les Américains se délectaient de toutes les gloires du bar, les cocktails étaient servis dans une myriade de teintes pastel et en grandes quantités. Le pays buvait et buvait, sachant à peine ce qu'il y avait dans le verre, tout le monde était là pour atteindre le sommet de tous les sommets, et personne ne se souciait beaucoup de la façon dont ils le faisaient.

Tout à coup, cependant, Betty Ford, Ringo Starr et Liz Taylor ont dit au revoir publiquement à John Barleycorn, et un nouvel intérêt pour la sobriété est né. Lorsque des groupes tels que Mothers Against Drunk Driving (MADD) ont vu le jour, tout le pays a recommencé à parler des méfaits de l'alcool. Heureusement, l'atmosphère était loin d'être aussi oppressante qu'elle l'avait été pour nos ancêtres au début de ce siècle. Ces groupes visaient la consommation irresponsable. Ils étaient là pour prévenir les accidents et aider les personnes ayant un problème d'alcool à prendre soin d'elles-mêmes.

Mais d'une manière étrange et labyrinthique, ce nouveau lot de citoyens concernés a non seulement fait ce qu'ils avaient l'intention de faire (pour lequel ils méritent beaucoup d'éloges), mais ils ont également ouvert la voie au retour aux saveurs riches et audacieuses de l'américain pur whisky.

Au milieu des années 1980, les gens qui avaient l'habitude de jeter 20 $ sur le bar et d'y rester jusqu'à ce qu'il disparaisse, n'étaient plus en mesure de le dépenser pour quatre ou cinq tournevis ou sept ou huit bières. Ce n'était pas politiquement correct, ce n'était pas bon pour le corps, et ce n'était plus une question de rire. Mais ces personnes avaient toujours la même somme d'argent à dépenser. Sur quoi l'ont-ils dépensé ? Ils l'ont dépensé pour les « bonnes choses ». Les buveurs se sont tournés vers les vins fins dans les années 1970, et une décennie plus tard, ils ont pris la grande route qui a conduit directement aux scotchs single malt. Et ce n'était pas l'époque révolue où les hommes étaient les seuls décideurs, à cette époque, les femmes aussi avaient un pouvoir d'achat - et elles étaient des consommatrices judicieuses. Les plus avides de ces aficionadas et aficionados en herbe ont travaillé à se renseigner sur leurs boissons. Certains se sont assis seuls au bar en prenant des notes sur le malt particulier qu'ils dégustaient, d'autres se sont réunis en groupes, ont goûté à quelques drams différents, et ont discuté et comparé les complexités particulières de chacun. Et c'est ainsi que le whisky, bien que le whisky écossais, reçut à nouveau l'attention qu'il méritait. Et les distillateurs de whisky américains en ont pris note.

Soudain, les étagères des magasins d'alcools étaient remplies de nouvelles bouteilles d'anciennes marques de whisky américain raffiné, de vieilles bouteilles de nouvelles marques et une variété de nouveaux termes étaient évoqués. Enfin, le « whisky en petites quantités », le « whisky en fût unique » et le « bourbon blé » attiraient leur juste part d'attention. Une fois de plus, les gens exigeaient du whisky de seigle pur – pas le produit mélangé qui avait été versé sous forme de « seigle » dans de nombreux bars depuis les années 1950.

Certains distillateurs se reposent confortablement, sachant qu'ils ont toujours produit de bons whiskies corsés, tandis que d'autres qui avaient quelque peu « allégé » leurs produits pour tenter de rivaliser avec le gin, la vodka et le rhum, repensent maintenant, heureusement, leur position. Nous ne serons pas surpris de voir un ou deux whiskies américains en pot sur le marché d'ici cinq ans environ.

En tant que consommateurs, nous avons la chance qu'il reste encore autant de bons whiskies américains purs sur le marché. Les whiskies - et les gens qui les fabriquent - ont gagné une place dans nos cœurs. Levez votre verre aux pionniers et héros de l'industrie américaine du whisky : Jacob Beam, IW Bernheim, Colonel Blanton, Wattie Boone, A. Smith Bowman, George Garvin Brown, les frères Chapeze, James Crow, Jack Daniel, JW Dant, George Dickel , Basil Hayden, Paul Jones, Henry McKenna, Tom Moore, Elijah Pepper, TB Ripy, Robert Samuels, les frères Shapira, EH Taylor, Pappy Van Winkle, WL Weller et Evan Williams.


Besoin d'un nouveau road trip d'été ? Essayez le Tennessee Whiskey Trail

Il n'y a rien de plus amusant que de trouver quelques têtes, de s'entasser dans une voiture et de prendre la route. Faire sauter du rock classique en roulant sur l'autoroute, c'est l'essence même de la belle vie. Un nouveau road trip est disponible, et nous pensons que vous allez adorer : le Tennessee Whiskey Trail.

Bien sûr, à l'heure actuelle, tous ceux qui lisent ceci ont probablement entendu parler / ont été / ont été plusieurs fois sur le Kentucky Bourbon Trail. C'est un classique américain. Vous pouvez voir l'héritage de l'alcool américain en voyageant à travers l'État du Bluegrass. À quelques heures au sud, cependant, la Tennessee Distillers Guild a officiellement lancé sa propre piste de whisky, mettant en évidence vingt-cinq distilleries à travers l'État.

Dans une déclaration au sujet du lancement, le président de la Tennessee Distillers Guild (TDG) Kris Tatum a qualifié le sentier d'"effort conjoint de tous les membres de notre Guilde pour présenter le whisky et le clair de lune du Tennessee, ainsi que les artisans et les femmes qui les fabriquent".

De la visite du géant du whisky Jack Daniels à Lynchburg aux petites exploitations comme George Dickel à Tullahoma, à proximité, en passant par des opérations artisanales encore plus petites comme Knox Whiskey Works ou Post Modern Distilling à Knoxville, les buveurs de whisky sont sûrs de trouver quelque chose qu'ils aiment. (S'ils pensent qu'ils ne le feront pas, alors ils se désignent à peu près comme DD, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant malgré tout.)

Pour aider ceux qui cherchent à visiter tous des distilleries en un seul voyage - et, soyons réalistes, ce n'est pas un si gros état, alors pourquoi pas vous ? Pour ce voyage, vous commencez à Nashville avant de vous diriger vers Knoxville et d'autres points avant de terminer le voyage dans le berceau du rock and roll, Memphis.

Si vous ne prévoyez pas de faire la visite complète de dix jours (ou du moins pas en une seule fois), vous pouvez vous procurer un livret gratuit Tennessee Whiskey Trail sur leur site Web. Pour chaque distillerie que vous visitez, vous obtiendrez un tampon dans votre passeport. Lorsque vous aurez collecté les vingt-cinq timbres, vous serez récompensé par un joli cadeau commémorant vos connaissances et votre détermination en matière de whisky.


Une licorne de whisky pour tous les goûts

« Enfin, j'ai pu essayer mon bourbon de licorne ! » a écrit une femme sur un groupe Facebook dédié au whisky fin juillet, en téléchargeant un selfie où elle affichait fièrement une bouteille de Bourbon de Blanton.

Il n'a pas fallu longtemps aux geeks du whisky résidents pour, en même temps, remettre en question et critiquer son argot.

Un homme a répondu sarcastiquement: "Qui aurait pensé qu'un bourbon de 6 ans à 93 preuves est maintenant une licorne?"

Alors que je déplore également la ferveur actuelle pour les bouteilles autrefois courantes, Blanton's est, en fait, une licorne, ne serait-ce que parce que suffisamment de buveurs de whisky la poursuivent comme si c'était le cas. Même s'il n'est pas extrêmement rare et sa qualité est discutable, il offre néanmoins bon nombre des critères qui construisent l'anatomie des licornes d'aujourd'hui - alloués, emballés audacieusement, prix abusés.

Il existe bien sûr différentes races de licornes à whisky, certaines plus rarement rencontrées que d'autres. De nos jours, la plupart entrent dans la catégorie du whisky américain - composé de bourbon du Kentucky et de seigle - et, dans le plus petit genre du royaume des licornes, sont presque toujours des produits Buffalo Trace. De même, tout whisky japonais de la distillerie Suntory est immédiatement élevé au statut de licorne aux États-Unis, en partie grâce à un palmarès de sorties vraiment sublimes, couplé, je suppose, à l'exotisme perçu du hiragana caractères sur les étiquettes. Tout comme le scotch, surtout s'il est incroyablement cher et emballé de manière tellement décorative qu'il semble indiquer que c'est plus un objet à regarder qu'à boire. De nos jours, après tout, devenir une licorne ne dépend que partiellement du goût d'un esprit.

Voici 10 catégories de whisky de licorne que vous rencontrerez probablement lors d'une chasse.

Tater Appât

Exemples: Blanton's, Weller, Eagle Rare, Hibiki Harmony

Si « tater » est le terme dérisoire pour un débutant en bourbon qui rejoint le jeu de collection en retard, alors ce sont les bouteilles qui les attirent le plus. Cela est en grande partie dû au fait que ce sont les seules licornes que l'on peut encore parfois trouver sur les étagères. La plupart sont originaires de Buffalo Trace Distillery et représentent un remplaçant pour le supérieur Pappy Van Winkle ou George T. Stagg dans la dissonance cognitive de l'esprit du tater. Ils ne sont pas particulièrement rares, bien que beaucoup aient été attribués grâce au comportement enragé de déstockage des taters. Si les buveurs de bourbon de longue date considéraient ces bouteilles comme des crottes de rayon fiables, ils ne peuvent aujourd'hui que rire des néophytes qui les qualifient de licornes.

Les LE annuels

Exemples: Four Roses Limited Edition Small Batch, Old Forester Birthday Bourbon, Parker's Heritage Collection

À peu près toutes les grandes distilleries ont une édition limitée une fois par an (ou "LE", dans le jargon geek du bourbon), souvent le joyau de la couronne du portefeuille de la marque, emballé en conséquence dans des bouteilles de signature aux formes uniques, comme Birthday Bourbon&# Le pot 8217s ressemble toujours, souvent avec des extras d'emballage inutiles comme des présentoirs en bois et des sacs en tissu en peluche. Ce sont des expressions plus rares que les appâts tater, généralement entre 10 000 et 20 000 bouteilles par an, attribuées, chères et généralement bien examinées par les critiques.De nombreux buveurs de whisky vétérans parleront continuellement de la façon dont ces versions étaient meilleures dans le passé ("Ne se compare pas à PHC11!"), Mais ils seront toujours à la chasse l'année prochaine, essayant à nouveau de marquer des bouteilles.

Les LE de temps en temps

Exemples: Booker's Rye, Russell's Reserve 1998, E.H. Taylor, Jr. Chêne séché, Célébration de Michter

Parfois, les distilleries ne proposent des LE que toutes les quelques années, souvent une version sui generis qui ne sera plus jamais produite. Souvent, surtout si la libération est ne pas de Buffalo Trace, ces produits seront ignorés lorsqu'ils arriveront sur le marché car leur avenir en tant qu'actif d'appréciation n'est pas garanti, languissant sur les étagères pendant des mois à la fois. Ensuite, lorsque les gens réalisent enfin à quel point ils sont bons, généralement grâce à quelques voix de premier plan en ligne, ils deviennent des collectionneurs de licornes à floraison tardive qui se précipitent dans les magasins pour voir s'ils sont toujours sur les étagères. Ils ne le sont jamais.

Noms de famille

Exemples: Van Winkle, Collection d'antiquités Buffalo Trace, Yamazaki

À l'heure actuelle, ces bouteilles sont devenues célèbres pour être célèbres - des expressions qui en sont venues à représenter les archétypes du bon whisky rare et cher. Beaucoup d'entre eux sont libérés dans la même quantité que les autres LE, mais parce qu'ils sont si avidement poursuivis, il est pratiquement impossible de les trouver "à l'état sauvage", en particulier au PDSF recommandé par la distillerie. Les magasins d'alcools, les bars et les restaurants qui obtiennent des bouteilles marquent inévitablement le prix à ce qu'ils savent que le marché supportera, et parfois plus. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec ce qui devrait être une bouteille de George T. Stagg à 99 $ perchée derrière une vitre, au prix de 500 $. Et pourtant, ils bougent.

Les gagnants du concours annuel

Exemples: Henry McKenna Single Barrel, Elijah Craig Barrel Proof B517, 1792 Full Proof, King of Kentucky

Il semble que chaque année, un whisky qui n'avait pas fait l'objet de ballyhoos soit récompensé du Best in Show au San Francisco World Spirits Competition, termine n°1 sur Défenseur du whiskyla liste des 20 meilleurs de fin d'année, est nommé dans le rapport annuel de Jim Murray Bible du whisky, ou est désigné comme le meilleur whisky de l'année du célèbre écrivain bourbon Fred Minnick. Soudain, les étagères sont vides et un bourbon à 35 $ s'est transformé en licorne, du moins pour les 365 prochains jours.

Willett

Exemples: N'importe quelle version de canon unique de Willett

Catégorie à part entière, Willett reste la licorne des connaisseurs, extrêmement rare, souvent mystérieuse dans son origine liquide et, surtout, impénétrable pour les néophytes. Véritable exemple de rareté, la plupart des versions Willett sont produites à partir d'un seul baril, produisant peut-être 150 bouteilles environ. Ceux-ci ne sont pas attribués - être les meilleurs amis de votre magasin d'alcools n'aidera pas à lécher - et la plupart sont vendus à des clubs de bourbon privés et à certains points de vente au détail, ou sont sortis directement de la boutique de cadeaux de la distillerie à l'improviste (et pourtant, certains collectionneurs semblent toujours savoir quand s'arrêter). L'emballage a même la même apparence d'une bouteille à l'autre - la différence entre une sortie décente de 4 ans et une mise en bouteille spectaculaire de 24 ans pourrait simplement être quelques petits détails manuscrits sur l'étiquette. Mais ceux qui connaissent la qualité des barils ésotériquement étiquetés « B57 » et « C1B », ou des versions privées comme Red Hook Rye et Ping Island Strike, comprennent les efforts qu’il faut faire pour les sécuriser.

Autocollant Etiquette Etoiles

Exemples: Weller "Trolls Gold", Russell's Reserve "One & A Century", Smoke Wagon "Gold Rush"

Lorsque les observations de licornes sont devenues de plus en plus rares vers 2015, les geeks du bourbon ont commencé à les créer artificiellement. Les bars, les magasins d'alcools et les groupes de whisky privés ont commencé à acheter des « choix » à un seul baril auprès des principales distilleries, puis à ajouter leurs propres décalcomanies d'identification, souvent humoristiques, mettant en vedette le peintre apaisant Bob Ross (WhistlePig « Happy Accidents »), des icônes du sport (Knob Creek » Bo Knows ») ou des mèmes politiques du moment (J. Mattingly « I Will Beat Joe Biden ») – au fond de la bouteille. Soudainement, ces bouteilles autocollantes exigeaient des prix gonflés - parfois cinq à dix fois le PDSF - malgré leur similitude avec les versions à baril unique non autocollantes. Mis à part la bêtise, l'essor de ces barils individuels personnalisés a eu pour conséquence involontaire de mettre en lumière des distilleries de plus petite taille, comme Wilderness Trail et New Riff, basées dans le Kentucky, qui sont devenues des marques recherchées suite au succès de leur étiquette autocollante. embouteillages.

Licornes de consommation remarquables

Exemples: O.F.C., Double Eagle Very Rare, The Macallan (25 ans ou plus), The Dalmore (25 ans ou plus)

Ce sont des embouteillages qui sont tarifés, dès le départ, à un niveau équivalent à plusieurs mois de loyer pour la personne moyenne. Peut-être en raison du prix élevé, ces licornes sont les plus susceptibles d'être repérées sur les étagères des magasins (et les moins susceptibles d'être réellement consommées). Le fait que ces sorties arrivent souvent dans des carafes Lalique flashy ou des « coffrets » en sycomore noir ne fait que souligner le caractère ostentatoire de ces achats.

Poussières de note

Exemples: Wild Turkey, Old Grand-Dad, Stitzel-Weller, single malt de la distillerie fantôme

D'une certaine manière, tout « poussiéreux » ou vintage, le whisky est une licorne de nos jours, même s'il n'est pas si vieux ou rare, comme, disons, Wild Turkey 101 de 2010. Mais il existe certains exemples de whisky vintage qui excitent vraiment le chasseur de licorne. Tout ce qui vient de Stitzel-Weller, la distillerie fermée où Pappy lui-même dirigeait autrefois le spectacle, en fait partie. La plupart des expressions de Wild Turkey sont également convoitées, en particulier leurs anciens LE qui ont depuis reçu des surnoms descriptifs tels que "Cheesy Gold Foil" (avec son étiquette criarde des années 1980) et "Donut" (qui se présente dans une étrange bouteille en forme d'anneau) par les collectionneurs. De même, les bouteilles de Old Grand-Dad de National Distillers, la distillerie qui possédait l'étiquette avant de la décharger à Jim Beam en 1987, rapportent le prix le plus élevé. Les single malt de distilleries qui n'existent plus, comme Port Ellen et Littlemill, sont également très prisés. Remarquablement, certains d'entre eux s'attardent encore dans les magasins d'alcools, si vous savez où chercher.

Les licornes des collectionneurs de whisky sans whisky

Exemples: Rhum Foursquare, Armagnac L'Encantada, tequila Clase Azul, tequila Don Julio 1942

Alors que de nombreux buveurs de whisky ont une relation strictement monogame avec l'esprit, certaines offres pourraient les inciter à traverser. En règle générale, cela ne se produit que lorsque ces produits ont le même goût que le whisky de premier ordre - des bombes de caramel et de vanille bien boisées. Certains, comme la tequila Corazón appartenant à Sazerac, sont eux-mêmes vieillis dans des fûts de whisky de licorne, notamment George T. Stagg et Old Rip Van Winkle, par exemple. Les producteurs de ces spiritueux ont même commencé à jouer avec le geek du whisky qui dépense gratuitement, en proposant des versions à fût unique (parfaites pour les étiquettes autocollantes) dans de beaux emballages et, naturellement, en quantité limitée.


Bourbon Business : les perturbateurs « Sweet Mash » du whisky américain

La distillerie Wilderness Trail est située à Danville, dans le Ky.

Lorsque je suis entré dans l'entrepôt, les fûts frais offraient des notes de chêne et de caramel. Un jambon se balançait des chevrons, dégageant une douce odeur de porc, mais c'était ce qui ne reniflait pas l'olfactif qui attirait mon attention.

Habituellement, lorsqu'il est entouré de barils fraîchement remplis, je ramasse du maïs en grande quantité. Après tout, le bourbon est un alcool de maïs à prédominance et il faut du temps aux fûts pour filtrer ces notes végétales.

Je ne pouvais pas choisir un grain de maïs. Pas de pop-corn. Pas de maïs en épi. Pas même l'arôme de gruau de soupe que je reçois toujours des barils neufs.

C'était ma première visite en 2014, lorsque peu de gens connaissaient Wilderness Trail, mais déjà un de mes candidats sérieux pour le whisky américain de l'année. Ce sont de véritables perturbateurs de l'industrie, remettant en question des techniques de fermentation et de distillation vieilles de plusieurs siècles, et les gens y prêtent maintenant attention.

À l'époque, les nouveaux distillateurs vendaient un alcool de sorgho et de la vodka, tout en rangeant des fûts de bourbon remplis à l'aide de leur technique de fermentation « sweet mash ». Cela réduit les infestations bactériennes et a été la méthode préférée de la plupart des distillateurs depuis le milieu des années 1800. La purée sucrée, que Wilderness Trail vantait, a longtemps été considérée comme risquée, en raison de la sensibilité de la levure aux bactéries extérieures.

Ainsi, lorsque Wilderness Trail a fait la promotion de la purée sucrée, j'étais immédiatement sceptique.

C'était avant d'ouvrir le baril et de le goûter. Le whisky avait moins de deux ans, mais il avait les caractéristiques de huit années passées en fût. Il frappe le palais bien différemment de la plupart des jeunes whiskies, sans notes végétales ni saveur trop charbonneuse que l'on trouve couramment lors de la dégustation directement en fût. Je n'avais jamais rien goûté de tel.

J'ai vite appris que tout cela était dû à la technique de la purée sucrée. Wilderness Trail a tout misé sur ce style de whisky et, comme le partage le fondateur et maître distillateur Shane Baker, le pari est gagné.

Shane Baker a poursuivi son rêve d'entrepreneur et exploite maintenant le marché du whisky avec son bonbon. [+] brassage fermentation.

Comment avez-vous obtenu votre argent pour démarrer la distillerie Wilderness Trail ?

Nous sommes une distillerie 100% familiale et autofinancée. Nous avons pu construire notre campus de 44 acres avec une production de 220 barils par jour sur la base de trois positions stratégiques principales. Tout d'abord, nous avons créé une entreprise à faible intensité de capital soutenant des milliers de distilleries à travers le monde appelée Ferm Solutions Inc, en 2006. En utilisant la microbiologie du Dr Pat Heist et mes compétences en ingénierie, nous avons soutenu l'ensemble du processus de production d'alcool avec de nouveaux produits innovants, la criminalistique scientifique pour l'optimisation et la résolution de problèmes. Notre vaste implication dans l'industrie nous a donné une visibilité incroyable et nous sommes devenus des experts de tous les types de matières premières, des techniques de traitement et de l'optimisation de l'ensemble du processus de production de tout type d'alcool. Ferm Solutions consiste à consulter les meilleurs maîtres distillateurs et producteurs du monde entier et c'était la première phase de notre financement pour devenir la distillerie Wilderness Trail en 2012, nous encaissions simplement nos bénéfices dans la distillerie et investissions en nous-mêmes au lieu du stock. marché.

La deuxième position stratégique : nous avons créé des marques à revenus plus rapides enracinées dans le Kentucky Bourbon, car c'est ce que nous avons vraiment décidé de faire. Il s'agit notamment d'une vodka fabriquée à partir de notre distillat de bourbon de blé appelé Blue Heron. Les ventes de vodka associées à notre rhum Harvest à base de sorgho du Kentucky ont fourni une source de revenus qui a pris en charge les frais généraux et les employés.

Nous avons également sous-traité environ 30 % de notre capacité à de nouvelles marques en démarrage qui voulaient une marque de whisky mais ne voulaient pas avoir de distillerie. Grâce à ces flux de revenus, nous avons été rentables au cours des trois à six premiers mois d'exploitation. Avec notre capital d'investissement de Ferm Solutions, cela nous a permis de continuer sur notre chemin pour développer les capacités de la distillerie. Cela nous a également permis d'étendre le programme de formation au sein de Ferm Solutions aux alambics à pot et aux alambics à colonne, aggravant la croissance que nous connaissions avec plus de travail de conseil et d'opportunités de production.

La troisième partie de notre stratégie consistait à payer au fur et à mesure, en évitant de s'endetter afin de pouvoir faire ce que nous pensions devoir être fait. Cela nous permet de rivaliser avec n'importe quelle distillerie et, franchement, de ne pas trop nous soucier de rien d'autre que de produire le meilleur whisky que nous puissions faire. Le seul inconvénient de cette stratégie que nous avons identifié est simplement l'inventaire. J'aurais aimé que nous ayons produit il y a six ans ce que nous produisons aujourd'hui car nous pourrions l'utiliser. Nous ne sommes tout simplement pas en mesure de garder nos bouteilles sur les étagères. Puisque nous voulons vieillir pendant 6 à 8 ans, nous n'avons tout simplement pas grand-chose à offrir au marché…. encore.

Vous avez également trouvé une niche unique au sein du whisky américain. Pourquoi de la purée sucrée ?

La recherche a indiqué à quel point le processus était difficile, énumérant une tonne de problèmes potentiels et expliquant pourquoi la plupart ne l'ont pas tenté. Cependant, il a également mis en évidence une qualité supérieure, le distillat apparaissant toujours «plus doux» et «plus savoureux» que la technique de la purée aigre. Nous n'avions aucune inquiétude concernant les problèmes de fermentation qui ont forcé la plupart des autres personnes qui ont tenté le processus de purée sucrée. Poussé vers le meilleur processus de qualité, j'ai pensé que si quelqu'un pouvait faire fonctionner une purée sucrée, nous pourrions le faire, et cela rapporterait avec un meilleur distillat. Je me souviens que Dave Scheurich de Woodford Reserve nous a dit que «tout le monde fait de la purée sucrée au moins une fois, mais personne ne la fait deux fois à cause de la contamination, mais bon, vous pourriez peut-être réussir.» Je crois que cela a vraiment mis nos roues en mouvement à ce moment-là. Nous avons parfaitement compris le processus et savions que nous pouvions le faire fonctionner sans contamination.

La distillerie Wilderness Trail, basée à Danville, dans le Ky., utilise une fermentation appelée moût sucré.

J'ai commencé à concevoir la distillerie avec tout ce chemin à l'esprit. Ce serait un flux de processus très pur, maintenu complètement aseptisé, permettant d'exprimer plus de saveurs des grains, similaire à notre technique de brassage par infusion. Notre approche de la purée sucrée est similaire à celle d'un chef préparant un bon repas en utilisant les meilleurs ingrédients frais cuits avec précision. L'ensemble de notre processus est frais à chaque fois, ce qui donne un distillat de vin élevé propre, lisse, doux et savoureux. Nous sommes allés un peu plus loin avec nos chaudières à vapeur propre et nous produisons du whisky aigre-mash, mais la majorité de notre production est une production de purée douce.

Tu me donnes soif. Combien de barils avez-vous rangés ?

Actuellement, 23 000 barils reposent dans nos quatre entrepôts, ce qui représente moins de la moitié de notre capacité de stockage. La majorité de ces barils ont été rangés cette année après l'achèvement de notre colonne de 36 pouces. Les fûts sont un mélange des trois whiskies que nous distillons : notre Wheated Bourbon, Rye Bourbon et Rye Whiskey. Nous avons commencé avec un alambic de 250 gallons et avons fabriqué deux barils par jour. En deux ans, nous produisions 24 barils par jour, et en 2018, nous étions à 220 barils par jour avec notre whisky de six ans sorti cet automne.

Les alambics de Wilderness Trail

On dirait qu'on devrait pouvoir acheter votre whisky maintenant. Quand et où peut-on trouver votre Bourbon et Rye ?

Nous pouvons être trouvés dans le Kentucky, DC, le Maryland et le Delaware. Nous sommes toujours dans des sorties limitées de nos whiskies pour 2018 et 2019, principalement parce que nous continuons à vieillir la majorité de nos fûts jusqu'à notre objectif de 6 à 8 ans avant d'avoir des sorties régulières. Notre Bourbon est actuellement de 5 ans et notre Rye est de 4 ans, donc nos sorties seront limitées un peu plus longtemps. Techniquement, nous pourrions déplacer tout notre whisky ici même dans le Kentucky, mais nous essayons d'atteindre beaucoup plus de nos ambassadeurs. Nous travaillons à apporter du whisky à notre base de fans régionale, notamment le Tennessee, l'Indiana, l'Illinois, l'Ohio, la Virginie-Occidentale, la Virginie, le Michigan et le Missouri. Une fois que nous nous rapprocherons de notre objectif de 6 à 8 ans, nous prévoyons de continuer à nous développer à l'échelle nationale du mieux que nous le pouvons.

Fred Minnick est l'hôte principal d'Amazon Bourbon Up , co-animateur du Bourbon Pursuit Podcast et rédacteur en chef de Bourbon+ Magazine. Il a écrit sept livres, dont cinq sur les boissons et l'histoire de Bourbon. Il est capitaine/juge sur le Concours mondial des spiritueux de San Francisco et organise les festivals Ville natale et Bourbon & Au-delà. Suivez-le sur Instagram, Twitter, Facebook et Youtube. Et inscrivez-vous gratuitement bulletin d'information sur les boissons.

Après avoir servi en Irak, j'ai découvert une carrière dans le bourbon, où j'ai suivi des distillateurs et fait l'actualité d'une catégorie qui fleurit sous mes yeux. Cette passion m'a conduit

Après avoir servi en Irak, j'ai découvert une carrière dans le bourbon, où j'ai suivi des distillateurs et fait l'actualité dans une catégorie qui fleurit sous mes yeux. Cette passion a conduit à mes livres à succès "Whiskey Women, Bourbon Curious" et "Bourbon: The Rise, Fall & Rebirth of An American Whiskey". Comme toute entreprise, j'ai diversifié mon portfolio d'écriture vers le vin et d'autres spiritueux, en écrivant les livres "Rum Curious" et "Mead: The Librations, Legends & Lore of the World's Oldest Drink". Mais mon cœur de métier a toujours été le bourbon, c'est pourquoi je suis commissaire du Bourbon & Beyond Festival et rédacteur en chef de Bourbon Magazine. Je suis également capitaine au San Francisco World Spirits Competition et dirige de nombreuses dégustations privées à travers le monde. Mais attendez, il y a plus : en tant que fervent porteur d'ascots, j'ai bon espoir en leur retour dans les cravates.


7 jours sur la route du whisky américain - Recettes

231 San Saba Ct, Blanco, TX 78606
(830) 833-2534

Exclusivités des pionniers :

  1. 15% de rabais sur la marchandise
  2. Notifications de pré-version sur les sorties de bouteilles
  3. Invitations pour l'événnement

Sur:
Après 21 ans à brasser certaines des meilleures bières artisanales du Texas, Brad Farbstein a décidé d'agrandir sa célèbre brasserie indépendante, Real Ale. Après avoir déposé une demande de permis de distillerie en 2014, il a travaillé avec Ty Phelps et Tommy Erwin pour commencer à expérimenter la création d'un véritable whisky texan du grain au verre. En 2016, Ty et Tommy ont parcouru 3 miles sur la route pour démarrer Andalousie Whisky Co., et Davin Topel a rejoint l'équipe de Real Spirits en provenance de High West Distillery. Depuis lors, Davin fabrique des whiskies du Texas vraiment uniques et consolide Blanco Texas en tant que nouveau point névralgique dans le monde du whisky.

Le whisky Real Spirits commence par deux variantes de recettes de purée de bière Real Ale, Devils Backbone Belgium Trippel et Real Heavy Scotch Ale. Les brasseurs fabriquent la bière comme ils le feraient normalement sans l'ajout de houblon. Après une fermentation à environ 8% ABV, il est double distillé dans un alambic en cuivre. Ils ne conservent que les parties les plus idéales du processus de distillation (la coupe « cœurs ») et transfèrent la nouvelle fabrication dans de nouveaux fûts de chêne américain carbonisés pour le vieillissement. Après le processus de maturation, ils ont deux styles de whisky très différents. Ces deux whiskies sont ensuite mélangés dans un rapport qui complète la saveur de l'autre.

Le whisky Texas Hill Country Signature qui en résulte est fabriqué à partir de fûts personnellement dégustés et sélectionnés. Certains fûts rares avec un profil de saveur exceptionnel sont également mis en bouteille en tant qu'offres de fûts uniques. Une fois que les fûts sont vidés de whisky, ils sont recyclés dans la brasserie Real Ale, pour le vieillissement en fûts de certaines de leurs offres de bière les plus exclusives. Ce whisky texan artisanal est disponible dans les magasins Select Liqour à travers le Texas ainsi que dans le bar de notre brasserie/distillerie à Blanco, au Texas.